雨崩徒步六日游攻略：中国最具暧昧气氛的徒步线路


行程线路安排
　　第一天：丽江—长江第一湾—桥头--虎跳峡--徒步中虎跳峡--小中甸—松赞林寺—住香格里拉
　　第二天：香格里拉—依拉草原—奔子栏—月亮湾—白马雪山—飞来寺观景台—住飞来寺
　　第三天：飞来寺观景台欣赏梅里雪山日照金山——西当——徒步到雨崩——住上雨崩
　　第四天：雨崩上村--徒步大本营--住雨崩下村
　　第五天：下雨崩--神瀑--雨崩下村--西当温泉--飞来寺（或奔子栏）住宿
　　第六天：飞来寺（奔子栏）--香格里拉--回程游拉市海--丽江古城酒吧街庆祝狂欢
具体行程：
　　第一天：丽江----长江第一湾—上虎跳峡—徒步中虎跳峡—香格里拉（200公里）
　　早上8点30分从丽江古城出发，一路村庄自然风光，从不同角度感受玉龙雪山的美。到达桥头镇，进虎跳峡，一路上感受峡谷的惊险刺激，与中午到达张老师家客栈，在这里用餐后便开始徒步中虎跳峡，徒步时间大概3个小时左右。下午四点可以离开中峡然后回到桥头，走东线经过小中甸到达香格里拉县城。晚餐后可以参加藏民家访，或者到香格里拉古城四方街打跳，参加藏族篝火晚会，可以到附近的龟山公元去参观世界上最大的转经筒。
　　第二天：香格里拉—松赞林寺---纳帕海---月亮湾---白马雪山垭口---飞来寺（180公里）
　　早餐后，前往有小布达拉宫之称的松赞林寺。游罢松赞林寺，就从香格里拉出发，驱车经依拉草原到达茶马古道重镇，奔自栏藏族乡，在这里吃了午餐后，继续前进，感受金沙江月亮湾的壮观，来到海拔4292米的白马雪山垭口，如果是每年十一后五一前到这里，还可以在这山上堆雪人，打雪仗。翻过垭口，将是曲折的环山路，经过梅里雪山迎宾台十三白塔，就到达云南省海拔最高的德钦县城。德钦县城前行20分钟左右就可以到到梅里雪山最佳观景台飞来寺。
　　第三天：飞来寺---西当村---雨崩上村（六个小时的徒步时间）
　　早起后，飞来寺感受梅里雪山最美的日出日照金山。早餐后，驱车从飞来寺出发，经过澜沧江大桥来到西当温泉。接下来就开始徒步，走大概6个小时的山路，穿越原始森林，翻越海拔3900米的那宗垭口，可以到达梅里雪山脚下最美的雨崩村，雨崩在藏语中是“经书”意思。住宿在上雨崩村

第四天：誉崩上村---笑农大本营---冰湖---雨崩下村（徒步越六个小时左右）
　　上午早餐后，从住宿地出发，经过一片森林中的草甸，过了雨崩河就开始上山，进入高海拔原始森林，两到三个小时左右就可以到达海拔3900米的笑农大本营。在牛棚里休整后，向海拔4100米的冰湖进发。如果运气好的话，当地人在那里放牧的话，可以要一点新鲜的牦牛奶喝。大概下午三点左右回，于下午6点左右可以回大下村住宿。
　　第五天：雨崩下村---神瀑---雨崩上村---西当---飞来寺
　　早起后，从住宿地出发沿着小河一直向上可以到达神瀑，约两个小时左右这样。这里是藏民沐浴净化心灵的圣地。建议在那里能转神瀑几次，用那冰凉的神瀑水洗涤自己的灵魂。感悟了神瀑的力量后，原路返回雨崩下村，午饭后经原始森林返回西当温泉坐车回到飞来寺住宿。
　　第六天：飞来寺---香格里拉---拉市海—丽江（380公里）
　　早起后，在飞来寺观景台看梅里雪山日出，日照金山。然后回丽江，途径香格里拉的依拉草原（纳怕海），下午5点左右就可以到达高原湿地拉市海，领略完晚霞下的湿地风光后回丽江古城，吃顿好的慰劳自己，晚上酒吧街FB。
旅游温馨提示：
　　1、请带足衣物和必备药品（感冒、腹泻、高原反应等）；
　　2、请作好防风雨准备；
　　3，此为非常规线路，行程安排的随意性和变动性比较大，所以个人要有一定的机动的时间；
　　4，行程中要穿越很多少数民族区域，请务必尊重他们的风俗习惯；
徒步指数 ★★★★（最高五星）
　　流行指数 ★★★★
线路贴士
　　1，飞来寺早晚温差比较大，注意保暖。
　　2，车只能通到西当温泉（当地人称热水塘），去雨崩从这里开始徒步。
　　3，在西当温泉有马可以坐，到垭口105元，到上雨崩165元，统一售票，不讲价。
　　4，雨崩分上、下两村，都是藏族居民，进去请尊重少数民族习俗。
　　5，冬天神瀑和大本营都有可能积雪，徒步去的朋友最好准备雪套。
　　6，从雨崩回西当有马可以骑。
　　7，这是一条本站认为决不会后悔的线路，虽然徒步很累。

外地游客到达梅里雪山、徒步雨崩的线路，根据时间、强度可分为五种线路：
　　
　　A线：飞来寺——西当温泉——雨崩——神瀑——飞来寺，两天
　　
　　第一天：在飞来寺乘车约1.5小时到达西当温泉，开始徒步，约5-6小时，经那宗拉垭口到达雨崩村，住雨崩下村。
　　
　　第二天：雨崩下村徒步至神瀑，来回约5小时，游玩后原路经那宗拉垭口返回西当温泉，乘车回飞来寺，住飞来寺。
　　
　　说明：这条线路适合时间短的游客，可以在两天的时间内往返雨崩村，朝拜神瀑，观赏沿路原始森林及雪山美景。
　　
　　此线休力消耗非常大，不经常徒步者可以在西当温泉——那宗拉垭口一段上坡路骑马，第一天应匀速前行，保持体力。返回时，建议过那宗拉垭口后即打电话定车定房。
　　
　　B线：飞来寺——西当温泉——雨崩下村——神瀑——雨崩上村——大本营、冰湖——西当温泉——飞来寺，三天
　　
　　第一天：在飞来寺乘车约1.5小时到达西当温泉，开始徒步，约5-6小时，经那宗拉垭口到达雨崩上村，继续走约半小时到达雨崩下村，住雨崩下村。
　　
　　第二天：雨崩下村徒步至神瀑，来回约5小时，游玩后回雨崩上村，住雨崩上村。
　　
　　第三天：雨崩上村徒步至大本营、冰湖，来回约5小时，游玩后原路徒步经那宗拉垭口返回西当温泉，乘车回飞来寺，住飞来寺。
　　
　　说明：此线应注意时间、体力的分配，雪后前往应注意悬崖踏空，在冰湖小心冰崩石落。
　　
　　大本营、冰湖无手机信号，不建议单身游客在雨雪天前往，建议出发前告知其他游客或客栈老板，告知返回的大致时间，以便出现危险时能得到及时救援。
　　
　　C线：飞来寺——西当温泉——雨崩下村——神瀑——雨崩上村——大本营、冰湖——明永村——明永冰川——飞来寺
　　
　　第一天：在飞来寺乘车约1.5小时到达西当温泉，开始徒步，约5-6小时，经那宗拉垭口到达雨崩上村，继续走约半小时到达雨崩下村，住雨崩下村。
　　
　　第二天：雨崩下村徒步至神瀑，来回约5小时，游玩后回雨崩上村，住雨崩上村。
　　
　　第三天：雨崩上村徒步至大本营、冰湖，来回约5小时，游玩后原路徒步经那宗拉垭口返回西当温泉，乘车至明永村，住明永村。
　　
　　第四天：明永村徒步至明永冰川，来回约5小时，参拜太子庙、莲花寺，游玩后返回明永村，乘车返回飞来寺，住飞来寺。
　　
　　说明：此线应注意休力分配均衡，西当村和明永村之间有很多小面的往返，也可以在出发前包好车，请司机在指定时间接载。建议最后一天住飞来寺，可以多一次观赏梅里雪山日出时“日照金山”的机会。
　　
　　D线：飞来寺——雨崩，全程徒步，约需五天
　　
　　在以上任一线路上变动，不乘车，从飞来寺即开始徒步，从飞来寺下到澜沧江边，经澜沧江吊桥，观巴九寺和水葬台，经永宗、西当村到西当温泉，此段线路徒步约需5-6小时，此后行程同以上各线。
　　
　　说明：增加的此段线路是藏传佛教信徒传统转经线路的一段，路况很差，为山间碎石小路，坡陡路滑，基本无植被，暴晒干热，有三个岔路但很难找到人询问，体力消耗非常大，非老驴不能在一天之内抵达雨崩。
　　
　　建议使用登山杖，以保持身体平衡，减少膝部受力，如果时间晚或体力消耗太大，建议住在西当，次日再行前往雨崩。此路段无手机信号，建议出发前告知其他游客或客栈老板，以便出现危险时能得到及时救援。
　　
　　不建议一般游客或单身游客前往，不建议在雨雪天前往。
　　
　　E线：飞来寺——尼农——雨崩（神瀑、大本营、冰湖）——西当温泉——飞来寺，约需五天
　　
　　此线即从飞来寺开始按照传统内转经线路徒步，经雨崩至西当，再返回飞来寺，走一个圈。一般也称做“尼农线”
　　
　　从飞来寺经山路下至澜沧江边，过桥经永宗、尼农到雨崩，路况很差，尼农上段部分线路沿水渠行走在山间悬崖边，危险度及体力消耗为徒步雨崩所有线路之最。
　　
　　前段经尼农至雨崩的路建议分两天行走，夜宿尼农村，因路线不明显、多岔路，建议在尼农村找村民做向导。
　　
　　建议使用登山杖，以保持身体平衡，减少膝部受力。此路段基本无手机信号，建议出发前告知其他游客或客栈老板，以便出现危险时能得到及时救援。
　　
　　不建议一般游客或单身游客前往，不建议在雨雪天前往。
　　
　　请尊重当地宗教习俗，按顺时针方向走，不要反转。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　雨崩徒步线路路程公里数及相关信息：
　　
　　起点 终点 距离 相关信息
　　
　　飞来寺 明永村 34KM 柏油公路
　　
　　明永村停车场 明永冰川观景台 徒步/骑马，来回约2.5小时，土泥栈道
　　
　　飞来寺 西当温泉 43KM 柏油公路
　　
　　西当温泉 那宗拉垭口 12KM 上行，土质山路
　　
　　那宗拉垭口 雨崩上村 5KM 下行，土质山路
　　
　　雨崩上村 雨崩下村 1KM 下行，土质山路
　　
　　雨崩下村 神瀑 7KM 泥土、碎石山路，有起伏
　　
　　雨崩下村 雨崩上村 1KM 上行，土质山路
　　
　　雨崩上村 大本营 12KM 泥土、碎石山路，有起伏
　　
　　雨崩上/下村 那宗拉垭口 5-6KM 上行，土质山路
　　
　　飞来寺 巴久寺 约6KM 下行，碎石土山路
　　
　　永宗村 尼农、雨崩 约18KM 碎石土山路，起伏较大

梅里雪山雨崩徒步最新攻略

从德钦县沿滇藏公路北上、东行至10公里处的飞来寺，但见澜沧江对岸数百里冰峰接踵、雪峦绵亘，势如刀劈錾斫，气势非凡。这便是名传遐迩的以卡格博峰为中心的梅里雪山。

　　梅里雪山，北连西藏阿冬各尼山，南与碧落雪山相接，平均海拔在6000米以上的便有10多座、称“太子十三峰”。那耸立于十三峰之上的卡格博峰，海拔6740米、为云南第一峰。

　　卡瓦格博峰是藏传佛教的朝拜圣地、传说变尼玛派分支家居巴的保护神，位居藏区八大神山之首，故在当地有“巴何洛登地”的称号。

　　卡瓦格博，藏语意为“白似雪山”之意，俗称“雪山之神”。传说是九头十八臂的煞神，后被莲花生教化，受居士戒、改邪归正，从此皈依佛门、做了千佛这子领尕制敌宝珠雄师大王格萨尔麾下一员骠悍的神将，从此统领边地、福荫雪域。卡格博像常被供奉在神坛之上。他身骑白马，手持长剑，雄姿英发，这与雪山之神的高峻挺拔、英武粗犷的外貌特征是极其相似的。在西藏地区甚至有这样的传说：如果今生有幸登上布达拉宫便可在东南方向的五彩云层中看卡格博的身影。可见其巅之高。每年秋末冬初西藏、四川、青海、甘肃等一批批香客、千里迢迢牵牛扶仗徒步赶来朝拜这座心灵中的自然丰碑。他们围着神山顶礼膜拜，少则七天,多则半月,这在当地被称为“转经”。若逢藏历羊年，“传经者更是增到百十倍”，匍伏登山的场面，令人叹为观止。

　　卡瓦格博，是云南省六个国家级重点风景区内“三江并流”主景观之一，与路南石林、大理古城、西双版纳、昆明滇池、玉龙雪山齐名。30年代深游过世界不少名山大川的洛克博士，慨称卡格博是是“世界上最美山”。1989年10月，藏传佛教十世班禅大师确吉坚赞曾在逢前进行重大法事、今已刻立碑留下胜迹，供游人人瞻仰。

　　卡瓦格博逢下、水斗、冰川连绵。其中“明永恰”和“斯恰”如两条银鳞玉甲的长龙、从海拔5500米处下伸延至2700米森林地带，离澜沧江面仅800多米，是世界稀有的低纬度现代冰川。

　　卡瓦格博峰下的取登贡寺（白转经寺）、衮玛顶寺（飞来寺）为朝拜神山的香客煨桑之地。还有太子庙、莲花寺遗址、传说为宁玛派祖师驻足处，至今香火旺盛、转经者络绎不绝。

　　卡格博逢南侧，有瀑布自千米悬崖倾泻而下，称为“雨崩神瀑”。卡格博逢下还有“五树同眼”和“石篆天书”的独特景物。同根的五树相传为佛祖所植，天书则附会佛祖飞升时留下的墨宝，酷似形体奇异的梵文。

　　卡格博从不接受人类足迹的染指、迄今为仍是无人登顶的处女峰。

　　如今，公路已修到太子雪山下的明永、斯农、永宗等村。从德钦县城出发，不用两个小时即可到达这些古朴幽静的藏族村寨、领略神山风采。

　　行程：

　　从德钦县城坐下午3点发往西当村的中巴车到西当，14元/人，行车约两个半小时，车行至柏树桥停车买景区门票，63元/人。

　　车到西当后建议和中巴司机商量上到温泉，不管几个人，上去一趟要50到80元，西当村到温泉约8公里，晚上住温泉的话第二天徒步可以节省时间。西当温泉住宿20元/人，泡澡免费，不要嫌脏，纯天然的，比起城里的桑拿可要干净多了。

　　第二天早点起床，吃过早点后开始徒步。要准备好中午的干粮和水。

　　从西当温泉到“世外桃源”雨崩有18公里，中途要翻越海拔3900米的那宗拉垭口，温泉海拔2600米，雨崩海拔约3100米，连上休息的时间，徒步需6个小时左右。路上有3个茶店可供休息，有小卖部，东西有点贵。

　　如果事先预见得到自己可能体力不支，那就从温泉开始骑马吧，半路一般不允许找马骑。从温泉到雨崩175元，到垭口105元。

　　建议骑到垭口，从垭口走到雨崩（温泉到垭口12公里海拔上升1300米左右，垭口到雨崩只有6公里，全是下坡）。

　　到雨崩后住到下村，方便第二天去神瀑。客栈有好几家，各有各的感觉，神瀑客栈驴子多点，20元/人（有的资料上说吃的很贵，其实不算贵，15元一个腊肉）。

　　第三天去神瀑。徒步来回要4到5个小时，骑马来回105元，单程75元。晚上住到上村。

　　第四天从上村出发，到中日联合登山大本营，冰湖，冰瀑，得花一整天时间。晚上住上村。

　　第五天返回西当（回去骑马就比来时便宜啦，从雨崩到温泉145元）。到温泉后让店老板联系微型车，坐到西当村，10元/人。晚上建议住圣源客栈，老板娘挺好。

　　第六天早上8点坐中巴车回德钦（到德钦后当天可赶回香格里拉）。

　　从雨崩回西当也可选另一条线：雨崩--尼龙--西当，二十多公里，徒步8小时，沿澜沧江走，海拔起伏不大。脚还没长水泡的话那就试试吧！这个月初我去时遇到的一个湖北襄樊的漂亮女孩就是这样走的。

你的资料已经是很久的了（四五年左右了吧）﹗
现在从温泉到哑口的费用在１５０左右，有背包要加钱，太胖也要加钱，雨崩到神瀑在１００以上了，马只能到最后的茶亭（牧场再进去一点的地方），不能再骑马进去，是再进去就是圣地，骑马进去是不敬的（事实上后卖面那段上坡骑马也有点危险啦﹗）。到冰湖骑马只能到大本营，再进去骑马就有点危险。
西当现在有好几家客栈，其中绒人家客栈也开了好几年，设备也都不错，相信栈上有些人都入住过了。
雨崩的客栈更是不得了，你说的神瀑客栈，也早有标准间（去年九月去的时候，就在改建），几年前，雨崩就开始有太阳能热水的设备，前年美国大自然保护协会，还贷款给村民装设热水设备呢﹗怎会没有洗澡设备呢？四五年前上村早有三家客栈，村口梅里第一家，徒步者之家，阿农老师家（０５年的时候，我还在这住了半个约呢﹗也可以洗澡啊﹗不过现在听说好像没有营业了﹗）
说汉话的人也多了，小孩子因为有受教育（他们接受的是汉话教育啦﹗），沟通是完全没问题的。老年人和少数人没法说汉话外，大部份的都可以的啦﹗
手机讯号也在某些地方可以收到的啦﹗不象以前他们把手机只能放在哑口的商店。

前年我住上雨崩, 徒步者之家
徒步者之家.0887-8411173,139-887-05799
双人间 RMB 80 *楼上正对雪山也粉棒
一口气连住3天
吃也有氂牛肉~土鸡肉等

第一天骑马翻过哑口,之后就用走的进到了雨崩
进去之后就决定在上雨崩住下,
有点小累~不想再走过去下雨崩村
那各半天就在徒步者之家喝喝下午茶 ,颓废一下
没有像大家规划的赶去神瀑~
隔天先出发去大本营,一去就是一整天,推荐先去大本营,
虽很花体力,但是冰湖超优~最美景色在终点
第三天去神瀑,也花掉大半天.可能去过冰湖,
觉得神瀑SOSO,反而最美的景色在中间
神瀑回来后是有悠哉打各小盹,及在下雨崩村子闲晃啦
第四天就出雨崩,约中午到飞来寺

以上是超悠哉行程~
PS 真的要准备登山杖喔

G 梅里雨崩西当转山部分

德钦到西当温泉的面包车包车180元，从飞来寺出发是150元。从西当温泉到“世外桃源”雨崩有18公里，中途要翻越海拔3900米的那宗拉垭口，温泉海拔2600米，雨崩海拔约3100米，连上休息的时间，徒步需6个小时左右。路上有3个茶店可供休息，有小卖部。可从温泉开始骑马，半路一般不允许找马骑。从温泉到雨崩下175元，到垭口105元。建议骑到垭口，从垭口走到雨崩（温泉到垭口12公里海拔上升1300米左右，垭口到雨崩只有6公里，全是下坡）。骑马价格里程：西当温泉—娜宗拉垭口 105 12；西当温泉—雨崩上村 165 17；西当温泉—雨崩下村 175 18；雨崩下村—神瀑 75（来回105） 7（来回14）；雨崩下村—西当温泉 145 18；雨崩下村—娜宗拉垭口 75 6；雨崩上村—娜宗拉垭口 75 5；雨崩上村—大本营 85（来回135）12（来回24）

D1 德钦—飞来寺
德钦包面包车到飞来寺30，梅里山庄，普通间20元/人，有电视和电热毯。标间要100元，正对着卡瓦博格，躺在床上都能看到雪山。梅里山庄前台的小黑板上每天公布日出时间。酒吧梅里往事很暖和，是很多驴友聚集的地方，店里每晚9：00会播放1991年中日联合登山队山难的记录片。（或从德钦县城坐下午3点发往西当村的中巴车到西当，14元/人，行车约两个半小时，车行至柏树桥停车买景区门票，63元/人，车到西当后建议和中巴司机商量上到温泉，不管几个人，上去一趟要50到80元，西当村到温泉约8公里，晚上住温泉的话第二天徒步可以节省时间。西当温泉住宿20元/人，泡澡免费）
D2 飞来寺—西当温泉—雨崩上村
梅里的日出大概在7：30分左右。季候鸟早餐，包车前往西当温泉（西当村是最后能够补给的地方），然后徒步到上雨崩村。飞来寺包车到西当温泉130元，大约1小时30分钟到温泉，一般是长安之星，可以坐6个人，也有赛弗，价格都差不多，努力讲价就是。西当温泉有骡子可以骑，到那宗拉山垭口是105元，到雨崩下175，费用是明码标价，不讲价。
西当温泉（海拔2000m）到垭口（海拔3700m）的路比较好走，就是海拔上升较高，越到后面越累。垭口有一个小店，可以适当补给一个水和食物。过了垭口以后，就全是下坡，有的地方坡度较大，不太好走。下坡一路都可以近距离的看卡瓦格博峰，战神峰及缅茨姆峰，也可以在高处看到雨崩村。
如果第二天去冰湖，可以在上雨崩村住梅里客栈，房间较多，也比较干净，还可以洗热水澡。或住徒步者之家。

D3 雨崩上村——冰湖——雨崩下村
雨崩上村到冰湖徒步来回差不多要8—9个小时左右。骑骡子来回大约6小时，费用来回135，虽然省不了多少时间上，但是上山的路不好走，海拔较高，比较辛苦。
途中会经过一片原始森林，然后到达登山大本营。大本营虽然只有几座破的房子，但有草甸和树林，秋天色彩比较丰富，景色还是不错。过了大本营再往上走大约一个半小时就到冰湖。在高处看冰湖似乎很小，但绝对值得走近一些看它。在湖边可以看到山腰上的冰川，泛着浅蓝色，非常漂亮。
当晚回到上村时已经五六点了，为去神瀑近，到下村住。步行快的话却要30分钟左右（最好在早上出发时就收拾好行李退房，免得再花1小时走回来拿行李）。继续向前走到尼龙村，再回到西当村。下村目前可以住阿青布家（神瀑客栈，徒步者之家离大本营近，神瀑客栈离神瀑近），在阿青布家客房二楼，坐在阳台上就可以看到早上日出时金灿灿的阳光照在缅茨姆峰的山峰上。

D4 雨崩下村——神瀑
下村到神瀑来回快的话，大概要4-5小时。骑马来回105元，单程75元。冬天去神瀑也没什么看的，水很小。如果放弃神瀑，这一天可以选择去神湖，神湖比冰湖还要小一些，但是海拔45000M，来回大概要9小时左右，上山的路不太好走，可以请阿青布帮忙找一个熟路的向导。爬上去看到的风景绝对比去神瀑值，站在神湖边上，可以看到自己一路从白马雪山翻过来的公路，飞来寺以及那宗拉山翻山的路。5、6月份去，山上到处都是杜鹃花，特别漂亮。最好早一些出发，到了可以在神湖边上多看看风景。

D5 雨崩下村——尼龙村——西当村——飞来寺
雨崩下村到西当村大约要走7、8小时，看体力情况。一路都是平路和下坡，沿着山谷走，有山有水。但路上有些地方有叉路，还是要请向导才行。大包请向导兼背夫就可以，一般120元左右，马或骡子都不可靠。山谷里出来就是澜沧江河谷，让你真实的感受到干热河谷的风光。到了尼龙村就得换尼龙村的向导，不然就得自己背包走。尼龙村到西当大约要4小时，路窄，要专心。到达西当村后回飞来寺最便宜90，天色晚就砍价。（直接回西当的话雨崩到温泉骑马145，温泉到西当面包10元，西当建议住圣源客栈，次日早8点中巴到德钦，到到德钦后当天可赶回香格里拉）

具体徒步行程：
1、中午11点从阿那主家房后出发。步行几分钟后来到雨崩水边的岔路口，站在路口看得见前面山谷里的几座房子，阿那主给我指点几番，我们就出发了。不到20分钟遇到一韩国徒步者，单独一人，他说早上9点出发的，走到现在已经迷路两次，只好折回。约他同行。沿雨崩水而行，这时候溪在我们右边。
2、大约12点到那一行，就是前面看到的山谷中的几座房子处，这时候溪边有座木桥，这桥不能过。从房子后面的山路继续徒步，山路开始有点远离溪边，而且开始上坡，再下坡，在树林里穿行，这样的路大约要走半小时。
3、12点半到那基，这时候溪还在我们右边，溪的两边都有房子，溪上有一座桥，过桥，沿着溪边继续徒步。过桥后韩国人嫌我们拍照耽误时间，自己先走了，他当天一定要赶到德钦。
4、这时候溪在我们左边，我们走在一片玉米地上，冬天玉米已经割了，只留下玉米茬，要是夏天，这里应该是一片青纱帐。走了几分钟，溪上又一座桥，这是第三座桥了，是这一路上最大的一座桥，但是我们不能过，过去会走上绝路！我们又往前走了几分钟，在一片稍微靠阔的草地上休息了20来分钟，探了下路，继续前进。 这是过了2号桥以后的玉米地，边上有房子，夏天是有人居住的。3号桥就在这片玉米地左边。

过了2号桥后，徒步几分钟就能看到3号桥，边上是一片玉米地。 这桥不能过，对面的小道现在看上去挺好，可实际是绝路。
5、13点又出发了，接下来的路又开始在树林里穿行，一直下坡。这一路的景色很美，原始森林，奔腾的雨崩水，地上积了厚厚一层落叶，就是坡度不小膝盖挺累。路上休息吃东西一次。这是过了3号桥以后需要穿越的原始森林，一直是陡峭的下坡路，风景美，空气好。
6、大约14点10，终于又看到一座房子，阿那主说这里没有人住，走近一看，房子都漏了，确实不象有人住的样子，不过附近很多放养的牦牛。在这里休息了10来分钟。这个时候看得到我们这一天遇到的第四座桥，也就是我们要过的第二座桥了。很兴奋！
7、20分钟后到了桥边，这个地方当地人叫格君达。这是沿途最后一座桥，过了桥后山路开始爬坡，然后就开始悬崖上的小道了。
8、过了桥后上了个小破，然后下坡，过了一段石头和溪流混合的路以后，开始整个徒步中最惊险的一段路程。
9、15点到16点，从格君达到拐弯处，1个小时的时间我们都走在雨崩水和尼龙嘎之间的小路上。雨崩水流到拐弯处就汇入澜沧江，这个时候奔腾汹涌，而尼龙嘎是一条人工水渠，后来到村子里他们告诉我他们把这条水渠叫嘎，这嘎是从雨崩水里引出来的，在悬崖上的山路上，靠里的一侧挖了渠道引水而成，山路因此变得非常狭窄，而且很多路段被溢出来的水渠里的水淹没，无处落脚。 当时的情形，左边是悬崖壁，风化的石壁随时可能有落石，在雨崩时阿那主一再提醒我们走这一段时要格外小心，右边是深可见底的悬崖，高度接近200米，只见底下咆哮的溪水，我们落脚的小路本来就很窄，又有多处被水淹没，有时候连容纳一只脚的地方都没有。这一段的风景很壮观，粗犷浑厚，脚下溪流边绿意盎然，但高处植被不大好，有黄土高坡的感觉。过了4号桥以后走上悬崖上的小道，一边是接近200米深的雨崩水，一边是尼龙嘎。
10、16点，我们到达拐弯处，过了这个弯，我们就是沿着澜沧江而行了。开始一直朝东南方向徒步，过了这个弯就朝西北徒步了。
11、17点到达尼龙村，住在卓玛家。卓玛是阿那主的姐姐，尼龙没有客栈，只能住村民家。
尼龙和扎郎由于都在江边山崖下，雨季山体滑坡塌方很多，所以村子靠山崖一侧都修建石墙作为防范，村里有一个小卖部，但是要找人带路才找得到，因为没有店面，开在村民家里。

尼龙扎朗返回这一路风景非常美，村子也淳朴，但路程比较危险，尤其格君达到拐弯那一段，如果雨季或下雪的话根本无法行走



H 虎跳峡徒步部分
分上虎跳、中虎跳、下虎跳三段，迂回道路25公里, 上虎跳以“峡口”和“虎跳石”称雄，中虎跳以“满天星”和“一线天”为险，而下虎跳是以“高峡出平湖”和“大具”的风光为奇。上虎跳是峡谷中最窄的一段，离公路边的虎跳峡镇9公里，其江心雄踞一块巨石，横卧中流，如一道跌瀑高坎陡立眼前，把激流一分为二，惊涛震天。中虎跳离上虎跳5公里，江面落差甚大，“满天星”礁石区是这里最险的地方。百米峡谷中，礁石林立，水流湍急，惊涛拍岸。从中虎跳过险境“滑石板”，即到下虎跳。下虎跳有纵深1公里的巨大深壑，这里接近虎跳峡的出口处，是欣赏虎跳峡最好的地方。可把虎跳的景观分为峡景和山景，以上说的上、中、下虎跳之景都是峡景，主要在峡谷左侧山腰的碎石公路一线观赏；山景是指徒步哈巴雪山看到的景观，主要在步行小路和翻越哈巴山至中甸白水台的途中观赏。
行：在丽江或中甸每天中午前有4-5班发往虎跳峡镇，这里距离上虎跳9公里，大多数游客来虎跳峡多半游览的是上虎跳，4人包车往返约60元，半天就够了。如果从中甸出发，可以包车直接到下虎跳峡口，需600-700元，车行约5.5小时，共179公里。门票：30元。丽江到大具每天从7∶30开始有公交车，行程70公里，价格大概在20—40元之间。桥头到核桃园，租长安微型客车，120—150元乘6人；包租客货车70—100元；如乘山白脸旅馆客货车，每人10—15元；如果人少，可在冲江河桥头搭便车，每人10元；桥头至上虎跳每人3—5元。桥头—丽江 每天20：00前有很多班次回丽江，15—29元/人；包车小面150元左右。
住：核桃园有两家私人旅馆，靠桥头方向的是山泉客栈，靠大具方向的是山白脸旅馆，两家旅馆收费均为15元/床。中途客栈（halfway)，坐落在本地湾的村口，有50张床位。中峡旅店（Tinas ），离中虎跳很近，是徒步者的必经之地，有20个床位。中虎跳的张老师也开了旅馆，饭菜中西都有，5元可吃饱。

最应该小心的是位于核桃园和中峡旅馆之间的大深沟瀑布，无论晴雨都会落石，非常危险，注意头顶，跑步前进！过了这个险地就到了中峡旅馆。到了中峡旅店，一定去张老师家请他或他家人带你沿他家修筑的小路下去中虎跳。千万要走完哈巴小路(离开中峡旅店(Tinas)，朝着中途客栈方向行进，这条路叫哈巴小路，因在哈巴雪山一侧而得名，也叫高路，哈巴小道有几段是在滑坡山体上的，道路有点倾斜，请注意滑坠)，这样你才算完整地到了虎跳。

徒步虎跳峡的线路
（1）：中午坐车：丽江——虎跳峡镇（桥头）——上虎跳
徒步：上虎跳——走40分钟小路到纳西雅阁（住宿）——28道拐——茶马客栈——half way——tina's——张老师家（住宿）——中虎跳——一线天——核桃园（山白脸Woody）——新渡口过江——大具停车场坐车回丽江。（可顺道去玉龙雪山的牦牛坪或云杉坪，不用门票！）
（2）：从大具进，桥头出。
第一天：坐车：丽江——大具——新渡口（即下虎跳，或从老渡口过渡，但新渡口的风光比老渡口好）
徒步：上、下渡口——核桃园（山白脸Woody）——中虎跳（张老师小路下，走天梯上）——走高路到tina's——half way（住宿）
第二天：徒步half way——茶马客栈——28道拐——纳西雅阁——虎跳峡镇（桥头）坐车到丽江。
注意：从虎跳峡镇（桥头）坐车到丽江，不顺路到玉龙雪山的牦牛坪或云杉坪；从丽江到大具路上要交80元的玉龙雪山门票和丽江古城保护费。

线路（2）从东向西，走到28道拐的时候多下坡路，体力不会消耗太大，中国人徒步多走此路，而且几乎可以浏览峡谷全部风光，适合摄影爱好者。而线路（1）与线路（2）的方向正好相反，首先经过28道拐的上坡路，所以刚开始时体力消耗比较大，国外徒步爱好者多走此路。桥头镇是一处交通要道，往返丽江和中甸的车辆较多，这也是许多人选择线路A的原因。“最佳”的徒步穿越路线是线路（1）：

一：两天半的行程：
第一天：中午坐车：丽江——虎跳峡镇（桥头）——上虎跳
徒步：上虎跳——走40分钟小路到纳西雅阁（住宿）
第二天：徒步：纳西雅阁——28道拐——茶马客栈——half way——tina's——张老师家（住宿）
第三天：徒步：张老师小路——中虎跳——一线天——核桃园——新渡口过江——停车场坐车回丽江，顺道去玉龙雪山的牦牛坪。（不用门票！）

二：两天的行程：
第一天：早上坐车：丽江——虎跳峡镇（桥头）——上虎跳
徒步：上虎跳——走40分钟小路到纳西雅阁——28道拐——茶马客栈——half way（住宿）
第二天：徒步：half way——tina's——张老师家——张老师小路——中虎跳——一线天——核桃园——新渡口过江——停车场坐车回丽江，顺道去玉龙雪山的牦牛坪或云杉坪。（不用门票！）

Q1:之所以说是“最佳”徒步穿越虎跳峡路线的理由：
（1）：把虎跳峡的美景一网打尽，不错过任何高山、激流、峡谷、雪山的美景。（一般的徒步路线都走高路，这就错过了最著名的上虎跳了。）
（2）：走穿越路线，不走回头路。
（3）：从丽江出发，先到虎跳峡镇（桥头），进入虎跳峡。这样能省下80元的玉龙雪山门票和丽江古城保护费。在穿越虎跳峡到大具后，在回丽江的路上可顺道去玉龙雪山的牦牛坪或云杉坪。那可是不用门票的！
（4）：线路的可塑性强：在穿越虎跳峡到大具后，可回丽江；或直接坐车去白水台、哈巴村；或者直接坐车去香格里拉（中甸）、迪庆的梅里雪山、进而走滇藏线进藏。

Q2:为什么“最佳”的徒步穿越路线用两天半的时间比较好？ 理由如下：
（1）：选择下午上山，晚上住在高路山上的客栈，能看到美丽的玉龙雪山夕照，有日照金山的效果。
（2）：高路上有许多很有特色的客栈。例如纳西雅阁、茶马客栈、half way、五指山客栈……。都是面对玉龙雪山的。
（3）：纳西雅阁的位置最好，正对玉龙雪山，开店的是一家纳西人，很有民族特色。
（4）：在虎跳峡，看到的玉龙雪山日出是背光，没啥看头，但不看美丽的玉龙雪山夕照是徒步虎跳峡的一大损失！

时间：
从丽江坐车去大具新渡口约90公里，花3小时左右；从新渡口停车场下到江边约700米，20分钟左右；渡江之后上山到公路约2公里，需要1小时；到核桃园约5公里，需要1个半小时左右；从核桃园到中峡约3公里，不到1小时；从中峡旅店下到江边约需要20-30分钟，回来需要30-40分钟；从中峡到HalfWay约4公里，一般2小时；从HalfWay到桥头全程18公里，通常6小时。

第1天 丽江—大具老渡口—山白脸旅馆（Woody）—中峡旅店（Tinas）—中虎跳 徒步12公里左右
　　丽江古路湾车站(在毛主席广场前) ，7：30开车 ，11：00可到大具镇，车费30-40，可要求司机直接送到新渡口 ，行价每人加10元 ，11：30到新渡口 ，买船票 ，12元/人 ，工作人员会要求签字纪念 ，实际是签生死状 ，照签无妨！从买票点下到江底乘渡船处要走山路15分钟 ，渡船每次最多可渡8人 ，涨水期6人。所以 ，要赶时间 ，最好尽快下到江底过渡。从买船票到过渡约需1小时。到对岸后 ，一段陡峭山路（有油漆写的英文路标）上到山腰公路 ，体力好的30分钟 ，一般40分钟。在公路步行约10分钟 ，快到核桃园到收门票处 ，30元/人。
之后有2选择：
　　一是沿公路一直走到TINA‘S (中峡旅店) ，再通过张老师开的门 ，下中虎跳看虎跳石 ，张老师收10元 ，在峡底 ，水大则虎跳石常被水冲 ，人不得上 ，另经一木桥上大石 ，收2元 ，石滑危险 ，建议不上。满天星也因水大被淹 ，看不见。但4：00-4：30阳光直射入峡谷 ，返照岩壁及形成的彩虹很美 ，必看。
　　二是在WOODY‘S抄小路经一线天到中虎跳 ，沿途都是小路 ，路标纷乱 ，有的有意误导 ，最好请向导 ，他会主动找你 ，一般每人付5-10元。中间路途险峻 ，特别要注意防滑 ，有一段约50米塌方区 ，要小心落石及脚下泥土松动 ，在一端最险处 ，要靠细铁丝维持平衡 ，该段有一小青年看守维护及协助你过去 ，收费2元/人 ，看完中虎跳后 ，上TINA’S ，经过张老师开的门时 ，经向导介绍 ，可半价交5元/人。
　　在16：30看完中虎跳峡底美景后 ，迅速上爬至TINA‘S ，约40分钟。如果要2天完成徒步 ，建议在TINA’S稍休息后 ，乘天黑前上爬至HALFWAY ，TINA‘S到HALFWAY需90分钟 ，天黑时间7：30-8：00。在HALFWAY ，驴友的天堂 ，看享受天下第一厕 ，及天下第一阳台 ，可与世界各地驴友侃大山 ，看星星 ，爽！HALFWAY约有50个床位 ，10元/人 ，不要担心没有铺位 ，紧张的时候 ，可要求冯老板开帐篷 ，开地铺。
　　如果时间宽余 ，建议花3天时间 ，在TINA‘S住 ，可享受美味顿鸡。第二天从容上HALFWAY ，沿途好好欣赏观音瀑布等最美的一段景色。在中虎跳可以感受整个大峡谷美到极至的夕阳。
　　第2天 中峡旅店(Tinas)—中途客栈（Halfway）—桥头—丽江 徒步26公里
　　离开中峡旅店(Tinas)，朝着中途客栈方向行进（哈巴小路，也叫高路）。中峡旅店到中途客栈有8公里。先是3公里的上坡路，途中的英文路标明显，电线杆处是这条路的转折点，也是个风口，需要加衣服。这里向东是朝阳下的玉龙雪山，向西是蜿蜒流淌的金沙江。后面的坡路比较和缓，过了一个弯，经过两个瀑布，北面的哈巴雪山清晰可见。2小时后到达中途客栈，老板姓冯，住宿10元/人，这里的食品价位公道。接下来是18公里的山路。中途客栈向西岔路口较多，路标混乱，下28道拐（特别注意刚下完28道拐陡坡后 ，有一小蓝色箭头误导你直接下一个村子 ，接着你很快就会下公路 ，在公路上走好几公里。要尽量找黄色、红色的大箭头路标 ，才会完整的走完全程）约30分钟。之后是15-18公里的高路 ，3小时可走完。中途可在纳西雅阁吃中饭。下坡 ，沿途风景一般 。5小时后到诺余村，这里能够买到水和简单的食品。诺余村到桥头的路段路标很少，白天可以找村民问路。在2个小时内到达虎跳峡镇桥头。
　　中虎跳的巨石和满天星是两处比较有名的观景点，夕阳下的峡谷非常美丽。





昆明青年旅舍
　　昆明市翠湖南路94号政协宾馆C座
　　乘车路线：52路人民中路，小西门下车即到
　　设施：自助洗衣房、厨房、阅览室、棋牌室、网吧、酒吧、网球场、床位218个
　　房间类型：单人间、双人间、四人间
　　价格：20-40元/人.天
　　电话：（0871）5167131
　　Email：youthhostel.km@sohu.com

昆明驼峰客栈
　　国际青年旅舍昆明金马碧鸡坊商城
　　设施：大型酒吧、洗衣房、网络室、自助洗衣房、床位100个
　　电话及传真：（0871）3644197　

[size=14.5833px]   又被问到大理，每次有朋友要去大理总是问有什么好推荐的，吃的住的玩的，因为很懒，宁愿说也不愿写。但说的次数多了，也累。。。我终于下定决心写一写，以后就甭问啦，自己看吧。

    是我这些年时不时去大理混出来的结果，嗯嗯，沥血之作~~按照以下攻略全部走完看完吃完的话，至少半个月过去了，你挑几个顺眼的先走走看。当然就洱海一圈我也还有没去过的地方，太多了，是个值得呆下去的地方。

    看在MM我打字排版辛苦的份上，你可以拿去自己用，但请不要转载，谢谢。

    游记部分，有兴趣的同学可以看我这个帖，从第10页起就是关于大理的，有些照片，主要是吃的~~~ 当然，还有我在这个帖里一直没写出来的那啥。。。  

http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/381485,0,0,10.html

Nico的大理攻略 （一）

大理分古城和新城，我直接把新城叫下关，古城叫大理，以示区别。

Ⅰ、怎么去？（终点都是下关）

飞机：昆明—大理，或丽江—大理。

汽车：昆明长途汽车站—大理（约4个半小时，高速，票价110元左右）

     或(推荐)：丽江新客运站—大理

（约4个半小时，非高速，但路挺好，而且可以中途在古城下车，不用去下关，约3个半小时，告诉司机在“风花雪月”下车即可，票价50元左右）

下关—大理：8路公交车，2块钱。打车约30——40元。

大理的出租车，一般都是红色的桑塔纳，没有“出租”字样的顶灯，但他们每天都在古城里穿梭，很容易认。

Ⅱ、看什么？吃什么？

首先，你要是有足够的时间，并喜欢骑车，推荐你租单车环湖游，4、5月份，春暖花开，阳光明媚，海风拂面，非常惬意。

A、一般景色，游客较多：

三塔、苍山（缆车上下，山顶有家客栈叫“高地”，老外住的比较多）、洱海游船（不推荐，又贵又没什么看的，风大）、蝴蝶泉（4月份左右才会有蝴蝶，别的时间去只能看到墙上画的蝴蝶）、周城（云南大部分的扎染布出自此地，老城里有很多作坊，可以参观他们制作扎染布的过程）

大理古城的吃食：

乳扇：（说真的，我吃乳制品甜食常常被腻到，所以再好吃我也不吃），据当地人说，最好吃的乳扇在人民路与洋人街的交叉口上那家“杨记乳扇”。

梅子酒：杨记乳扇往东门不远同一侧有家卖梅子酒的不错，这个我是尝过的。他家还有各种口味的梅子干、菠萝干等，甜的辣的咸的，可以一样买2块钱尝尝。

饵丝：推荐去喜洲的小广场吃小锅饵丝，大理古城的就不用吃了。

早餐：人民路上靠近洋人街那段有些不错的店子。“真淳饼屋”的油条很好吃，当地人早上也吃这个。其它有杭州小笼包什么的也可以吃吃。

卤肉饭（推荐）：也在人民路，有家叫“缅甸风味”的店子，冰咖啡不错，卤肉饭推荐尝尝，可以加钱加卤肉。

pizza：新星比萨。牛肉的好吃~~电话：0872-2679251。在洋人街往里走，在“人生苦短”服饰店不远。“人生苦短”有何来历？看我博客吧，实在懒得写了。

黄焖鸡（推荐）：玉洱路上，“烟雨楼”客栈斜对面。本是永平的黄焖鸡，如果不去永平的话，这家黄焖鸡也绝不会让你后悔。

洱海鱼：相信我，你看到的古城里多数餐馆写的“洱海鱼”都不是从洱海打上来的。要吃洱海鱼，去洱海边上的一些村子里集市上买吧。比如双廊或者江尾。

酒吧：2001年去大理的时候，觉得洋人街的酒吧很不错，有好的音乐好玩的人。现在，晚上在街上晃着也不太想进去了。有个叫 Bad monkey的吧是老外常去的。里面有那啥哦，小心不要离开你的饮料和酒~~
[size=14.5833px]

[size=14.5833px]

[size=14.5833px][size=14.5833px]Nico的大理攻略 （二）

B、游客们走马观花，但其实是可以细看的好地方：

观音堂（香火很旺的一座佛堂，从古城坐公交车就到，不远，具体几路问一下当地人吧）

喜洲。。我最喜欢的地方（大理古城出南门就会有公交车去喜洲，车价不大记得了，不超过10元。打车约30元）

   1、顺着大路一直往广场走，右手边有家不起眼的店卖“凉鸡米线”，很好吃，人家八几年就得过劳动模范奖了。可以向店家要一碗“酸汤”，是店家用梅子酿的，当醋用。

   2、一直走到广场，会看到卖吃食的排挡。任一家都好，推荐“小锅饵丝”，可以多要点酸菜。再推荐“破酥粑粑”，有甜的有咸的，咸的更好吃，可以让店家多加1、2块钱的肉，很香。（大理古城也有破酥粑粑卖，但绝对没这儿的好吃）

   3、广场右侧，是著名的严家当年的医院，后来被用作部队野战医院。门票5元。医院里设备已经完全拆了。但是，一直往里走，会看到严家大小姐当年住的三层小洋楼，去楼顶看看吧，可以看到整个喜洲。一边是洱海，一边是苍山，那里很舒服）

   4、直接从严家医院再往右侧走，会走到游客很少去的老房子，每一家院子都值得去看看，这都是当年大理最有钱的人住的地方，每一家动不动就是三进、四进的院子。

       这些大户人家里，出了很多大人物，文人武将都有。后来房子被分给了群众，所以现在一家大院子住着好几户互相没啥关系的村民。因为院子大，倒也不觉得互相打扰。只是每个大院子共用一两口水井。去跟他们聊聊，他们能告诉你很多老故事。

   5、从右侧（就是喜洲古城东门附近）的一排房子往来时的大马路走，有严家大院，如今是游客来喜洲去的最多的地方。门票50还是60？没进去，据说里面有白族三道茶表演）

双廊，推荐：双廊在洱海边上。从下关可以坐到双廊的车，时间大约1个半小时，车费忘了。也可以在大理古城南门“风花雪月”处拦“大理—丽江”的长途车，在双廊镇下。

双廊游客去的地方有个“南诏风情岛”，也是洱海游船会中途下船游览的地方，但属于景点，不推荐。白族舞蹈家杨丽萍的三个妹妹在双廊镇开了一家客栈，也不推荐。
   
     如果有时间，内心足够安静，或者希望内心安静，推荐去双廊下面的一个村住几天吧，在洱海边上，日出而起，日落而息。村子叫“大建旁”村，从双廊镇坐电三轮去10多分钟的样子。在此推荐客栈“海地生活”，这也是近两年在网上比较受欢迎的客栈了。电话：0872—2461762。海景房要提前订。

     这个村子也民风淳朴，因为在洱海边上，对面是鸡足山，云彩和光影都很适合拍片。村子为白族聚居村，有白族传统的食物：生皮。其实就是生猪肉把皮稍微烤了一下，我没敢吃。

   鸡足山：在大理古城洱海对面。偶有旅行团去，多为国外团，一般去的为香客。
鸡足山是佛教名山，与峨眉、五台、九华、普陀齐名。可以试想一下，住在鸡足山上，看洱海上的日出日落也会很美。无论哪个季节去，山上早晚都冷，需要带厚外套。
[size=14.5833px]

[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]Nico的大理攻略 （三）

C、几乎没游客，偶尔有几个自助游的人去的地方：

黑龙桥：在下关城边上。可以从大理古城打车过去，也可以坐8路车进城，之后再打车。是当年茶马古道在大理的起点。这条街上，住着不少以蛊术为生的老太太。每天下午五、六点，所有店铺都打烊了。所以“黑龙桥老街”从来都带着神秘色彩。

推荐吃的：“下关李氏烤卤”，烤肉非常好吃。也是80年代初就有的老店子，记得在下午3点之前去，不然没肉了。位置：从黑龙桥街口往上走5分钟左右，右手边，店门也很不起眼，门前有一个4、5平米的小坝子。

再往上走不远，过了桥洞，左边有个指路牌，上面有个道观，只有一位道人看守，可以找他聊聊。

往黑龙桥山上走，可以坐电摩三轮去，大约15元。有一个白族本主庙“将军洞”， 本主神为唐天宝战争中阵亡的唐将李宓。香客那是相当相当的不少~~，据说很灵。

巍山古城：这才是南诏文化的发源地。下关汽车站（具体哪个站要问一下当地人）坐车，车站就在进下关的高速路旁边。在那里，可以看到下关城门口的一个商品楼，倒是很气派，可再便宜也没人买。原因么，呵呵呵，你们想想，再想想~~。

山路，车费大约25元，时间2个半小时。保留着比较古朴的生活习惯，街上随时都有穿着花衣服的妇女，多数为彝族，类别为花腰彝。

巍山古城的城门仍旧是以前的样子，越往里走就越安静，我曾见到一个小伙子躺在老屋子的断墙下面，你们猜他干嘛呢？呵呵呵，吃了那啥。。。

巍山再往山里走，这个就不能说鸟，估计也没有多少人有那个时间鸟。反正里面还有寨子，寨子里还有头人，头人要跟你摔跤，摔不过就要把他的二十几个老婆送给你。。。不能不要哦，不要他会跟你拼命哦。

推荐吃的：老城里头看到人多的小饭馆就进去吧，最好是里面一个院子的，大家都坐在院子里吃。矮凳子，矮桌子，桌上一壶茶。你们在云南吃到过的“巍山酸菜炒肉”出自这里，尝尝。“炒香肠”、“扣肉”还有一些没见过的蔬菜都可以尝尝。

巍山古城里有一家客栈，叫“蒙舍客栈”，标间60元一天，还不错，有时间可以住一晚上。蒙舍客栈有条大狗，很帅，不知道它生病好了没有。。。

[size=14.5833px][size=14.5833px]

[size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px][size=14.5833px]Nico的大理攻略 （四）

云龙： 云龙是个县。下关汽车站坐车。时间3个半小时，山路，车费不超过50元吧。可以几个人拼面包车，一天往返（得早出晚归）车价约500—700元。

推荐吃的： 刚进云龙县城有条河，河上有个还挺漂亮的绿色长廊，河边有一排吃的小店子，有家“鲁味烧鸡店”的烧鸡，巨好吃~~。他家还有特色食品：排骨和花生，可以尝尝。

过了云龙县城再往山里走，有个很老的村子，叫诺邓村。诺邓村安静漂亮，依山势而建，村里有位中医很出名，他家的中药凉茶多喝喝，走时主动付点茶钱就好了。

诺邓村明朝时期就有了，为当时的盐郡。村子里人读书很厉害，一家子能考上好些个进士、举人、秀才就不说了。“滇中一儒杰”——康乾年间举人黄桂出生于此。

其它的象明朝时期道长的家宅，提举司衙门都可以看看。很多老房子，天气一般都很好，光影交错，拍人像拍风景都很适合。

多说一句，在诺邓村子里走路，GG们走前头吧。。。没准会有蛇。

出了诺邓村，让司机开到对面山上去，往下一看，另一个村子，跟山体、河流天然形成一个八卦图，很神奇。所以当地人也称之“八卦村”。

另外，从下关到云龙的路上也很漂亮的，有些地方在秋天很像北疆的样子。

洱源：如果冬天去的话，大可以去洱源泡温泉。从大理出发到洱源路程2个小时左右，人多可以拼车去，不是山路，比较好走。洱源的温泉不比腾冲差，大池子小池子一大片，泡个够啊~~关键是比腾冲便宜多了。

Ⅲ、住哪儿？

      大理古城有太多的客栈，每家客栈都有自己的特色，随便走走看看去选一家顺眼的。我住的叫“烟雨楼”，老板骑兵，人很好玩。地址：玉洱路226号。电话：13087413913，0872-2670332。住他家每天晚上可以听客栈主题讲座~~看过我博客的人都知道啥内容，不说不说：））那啥，Nico是烟雨楼的名人，因为每天都开着灯睡。。。

    就这么多吧，基本上我想到的都写到了，我没想到你想到了的，欢迎补充。。。还有我想到的没写到的，咱私下说，私下说。。。  总之，大理是个值得去和值得呆的地方，绝对不是很多人以为的云南旅游中转点，试试看，慢慢去体会，慢慢去寻找，祝你旅途愉快~~----------------------------------------

纳木错徒步旅游

关注数：805

    马年转山、羊年转湖，猴年转森林，这好像是佛祖留给人们的旨意。纳木错是身、语、意之圣地，也是圣地之中最殊胜者。如果在别处修行100年才能成佛的话，在这里弹指间就能修成。修行者绕湖而行，便可行到无量的功德和渊博的知识……

　　湖畔的路上可能有更久远的草的清新味道，可能有最直接的入心的圣景，可能有最冰凉的、恰恰也是最温暖的由指尖传入的感动……

　　与其说是一条关于湖的徒步路线，不如说是心中的朝圣之路。路不远但足够远，可我们还是要以“户外”的方式接近纳木错。

　　拉萨出发，经当雄至纳木错湖边。

　　顺时针开始转湖。前几十公里的视野特别开阔，牛羊成群，风景迷人，只是道路太差，要经过大小十多条河流（很容易陷车，只有性能好的越野车、卡车才能通过）。35公里处经过嘎拉木山口，这里有很多经幡、嘛呢堆，有两座大帐篷，可以休息喝茶，65公里处经过巴里村，这里的牛粪墙很壮观。沿着湖岸线开始向北行进，已进入班戈境内，经过德庆乡到达多恰寺，这里可住寺庙帐篷。多恰寺尽管只有15个僧人，但它是纳木错湖边最大的寺庙（此寺1716年建成，据说创建人是汉地的一个将军）。寺庙建在湖边的岛上，有很多山洞，是个修行的好地方。多加寺有个不解之迷，每到晚上，在岛上及寺内都可听到凿刻玛尼石的声音，人一走近，声音便停了，走开后，声音又响起。

　　经多恰寺，过6公里来到布谷杂日??当地牧民心中的世界奇迹。这里的山洞里到处都能看到飞禽走兽、花卉草木、云纹、字母等各种图案，奇怪的是，这些图案时而清晰可见，时而模糊不清，变化无穷。晚上可在湖边布拉然卡宿营。

　　继续前行，经过恰多南卡岛，这也是块圣地。岛上有许多佛像和文字的自成物，以及许多山洞，岛上原有恰多寺，文革时被毁，遗迹尚存，这里正好是念青唐古拉的对面，有几块树立的大石头，被称为念青唐古拉的大门。晚上可赶到昂巴空龙岛扎营。这附近经常看以到黄羊和石羊。
　　离开昂巴空龙岛，经过纳木错四大浴门之一的加长崔泉浴门，可在湖边扎营，这一片湖边的沙地对徒步来说比较费体力。

　　赶到扎西半岛，至此正好绕湖一周。扎西岛是湖边最大的一个半岛，也是一个大本营，这里目前已是个帐篷城，来自各地牧区的藏民在这里相聚、朝圣，很是热闹。

　　户外提示：

　　1. 纳木错藏语意思是“天湖”，蒙古语和满语为“腾格里诺尔”，位于当雄县与班戈县之间，距拉萨240公里，湖面的海拔4718米，东西长70米，南北宽30公里，湖面面积1940平方公里，是西藏第一大咸水湖也是我国第二大咸水湖，是世界上海拔最高的大湖。

　　2.纳木错是第三纪喜玛拉雅运动凹陷而成，为断陷构造湖。湖水在不断退缩，至今湖周围留有数道古湖岸线，最高一道距湖约有80米。

　　3.拉萨至当雄180公里,为黑色路面,当雄至纳木错(扎西半岛)61公里,为二级路面,路况都还可以.现扎西岛为旅游必去景点,因羊年转湖转岛的人较多, 岛上条件比往年改善很多,饭馆、修理厂、诊所、帐篷旅馆（平均25元/床）、朗玛厅（藏式夜总会）、甚至卫星长途电话都有（1元/分钟）。

　　4.转湖一圈，沿湖岸线280公里左右，沿简易公路线320公里左右。全程徒步，根据体力情况7至10天。开车转湖对车辆越野性能要求很高，沿湖道路很多，要有当地熟悉路况的人带路方可，需时1至2天。

　　5.纳木错为咸水湖，转湖途中补给很差，包括水等各种物资，需准备充分，背东西的牦牛、马需提前在班戈县预定准备。

　　6.徒步转湖一定先在拉萨做好高原适应，因为你们会一直在海拔将近5000米的地方行走，户外装备一定做好充分准备，尤其做好防雨的工作。体力好的大约转湖一周需要8-10天，体力不好的要做好徒步15天左右的安排。

　　7.比较简单的路线是这样的,从拉萨出发到纳木错扎西半岛住下，然后转扎西岛和药王山。记住扎西岛一定要转单数,藏民的风俗是转扎西岛13圈, 然后在药王山转自己的年龄,自己多少岁就转多少圈,方向是顺时针。现在很多藏民也不再转整个的纳木错湖,但是扎西岛是一定要转下来的.然后在东扎西浴门可以洗脸,可以向纳木错投宝,基本都是献哈达。

　　8．7-9月是纳木错最美的季节，有花有草，还有美丽的姑娘。但因这个季节雨水较多，路况很差。选择这个时侯转湖，在欣赏美丽自然的同时，也要付出坚苦的代价。

史上最长澳洲游记连载中
365天自驾房车环游澳洲旅行日记！

自驾房车环游澳洲
我的博客
Dream系列！
http://blog.sina.com.cn/136mydream 为什么说自驾房车是游览澳洲的最好方式说到澳洲旅行，多数人会选择跟团，少数人会想到自助，再少数想到自驾，而想到自驾房车游览澳洲的就为数不多了。

在这里我想告诉大家的是，其实自驾房车是游览澳洲的最好方式，理由如下



1 省钱

澳洲绝大多数景点和国家公园都不收门票，所以开销最大的就是住宿费和交通费。普通的旅店双人间也要70澳币/晚，即使住YHA这样的青年旅舍，一个床位也
要25-30/晚。再租一辆便宜的车，45澳币/天（不含保险），这样基本开销100以上。在餐馆吃饭也比较贵，但如果在超市买来食品自己做饭就能省掉不
少，在房车上可以实现。租一辆房车，淡旺季不等，我租的那辆70澳币/天（不含保险）。

2 省事

如果住旅馆，每换一个地方就要把行李搬上搬下，难免丢三落四。而开房车就不会，反正行李都在车上，不用管它。

住旅馆得要提前预定，不预定的话到晚了有可能找不到住处，尤其是小城市或乡村。澳洲虽然是发达国家，但除了几个大城市就都是乡村，7点以后街上基本全关门。

3 省心

玩过自助游的朋友都知道，出行之前有太多的功课要做，研究哪个景点好玩，分配多少时间，下一个过夜地点选在哪，定哪个旅馆，什么价钱，什么设施，环境怎么
样。。。非常繁琐。有时还没出发，就已经觉得累了。但要是选择自驾房车旅行，你就不需要面对这些问题，只要大概设计一条路线，走到哪觉得好玩就多停留，不
好玩就继续走，不受羁绊。像我和老公开房车旅行，根本没有计划，经常早上起来还不知道今天要去哪，只带着一本lonelyplanet和一个GPS，看看哪好玩就上路，不需要动什么脑筋。要知道旅行时候心无杂念才能纯粹的去欣赏风景，让自己得到完全的放松。

4 省时间

中国人都比较忙，出来度假时间通常有限，所以怎样在有限的时间玩到更多的景点就是值得关注的问题。具体说到澳洲，你去住旅馆，如果没预定，就需要花时间去
找几家询价。如果有预定，你也要花时间去找到这家旅馆，然后跟前台登记，拿钥匙，放行李，打开行李，折腾一阵才能休息。第二天起床，又要花时间重新把行李
塞回去，再上前台登记，要是赶上人多还得排队。开房车就不需要这些。

另外住旅馆，你是不可能在晚上赶路的，因为澳洲旅馆关门早，7点以后很多都不予接待，那么你晚上就不可能开车了。而开房车，你可以一直赶路到你累了为止。（但这里提醒大家，澳洲很多夜行动物，夜晚开车要控制速度，注意安全）

5 省体力

开房车，无论到哪都不需要自己扛包，而且一觉得累了马上可以躺下来休息，不会出现体力透支现象，适合喜欢旅行但又不愿太吃苦受累的驴友。比如说你在海边游泳浮潜之后会比较累，直接上车睡个午觉，那滋味真是惬意。

除了上面五省之外，更吸引人的是你每一个清晨可以在不同的风景中醒来，有时在碧蓝的大海边，有时在翠绿的山林里，有时拨开窗帘就是倾泻而下的瀑布，有时小鸟会到你车顶跳舞，那种感觉妙不可言。

澳洲拥有非常成熟的房车市场，随处可以找到关于房车的配套设施，比如房车公园，露营区以及加水加煤气的地方，公路路况也很好，路标清晰易懂，所以开房车出
游是澳洲人推崇备至的旅行方式。如果只是去一下悉尼/墨尔本市区，我得说那并不是真正的澳洲旅行，只能叫做到过澳洲而已，不足以体会到澳洲真正的魅力。澳
洲地广人稀，公共交通远不如国内方便，而且价格不菲，如果会开车的话自驾玩起来会爽得多，最好2人以上出行。


在澳洲租房车旅行的可行性时间

现在澳洲开放自助游，一般都可以拿到1个月的旅游签证，自驾车游走东海岸够用了。如果有亲戚朋友从澳洲发出邀请，可以拿到3个月的旅游/探亲签证，可以玩得更细更自在。

如果只是用一星期去一下悉尼/墨尔本市区，我得说那并不是真正的澳洲旅行，只能叫做到过澳洲而已，不足以体会到澳洲真正的魅力。



路况

澳洲路况非常的好，大家开车都很守规矩，不会乱并线/超车/抢道，所以只要你也守规矩，就很安全。

高速公路都不收费，只有极少数隧道或大桥收费，也可以避开。



交通规则

澳洲驾驶采取左行，但适应起来并不像想象的那么难，如果本身驾驶技术不太差，通常半天可以适应。

中国的驾照，凭公证处出具的翻译件可以在澳洲开车3个月。



认路

不用担心走丢，澳洲的路标非常清晰易懂，普通路标为蓝色，旅游景点用褐色，一目了然，需要转弯的地方都会提前明示，以供减速准备

所有城镇及景点都设有游客信息中心，只要看到牌子上写有小写的i字，就是information centre，里面有非常详细的免费当地旅游资料及地图，还可以向中心的服务人员（志愿者）询问附近的好去处和路线，都非常热情



安全

澳洲的治安很好，我们环游澳洲一年，每晚随便找个地方停车就睡，至今没有遇到过麻烦。

澳洲没有大型猛兽，但露营时要小心蛇虫，这时房车的优越性就显而易见，不用担心它们钻进帐篷里



配套设施

房车旅行在澳洲很普遍，到处能找到房车公园，20多元/晚，可以接水接电，洗热水澡，使用投币洗衣机，厨房等设施。

但房车公园的费用完全可以省下，可以在加油站加到水，电池的电用来照明和相机/笔记本充电一晚足够用，第二天跑起来就自动充电了。我们一年中只住过3次房车公园而已，相当省钱



停车

租来的房车是一体自行式的，一般的车位都能停进去

过夜停车只要避开禁止露营的标志（no camping）就可以，可以找休息处（rest area）或者小公园停车场，甚至购物中心停车场都可以睡觉



语言

很多人会担心自助游的语言不通问题，实际上自驾车旅行不需要太多语言。只要会简单英语，能认识路标上的单词就可以，除了刚开始拿到房车时要付费登记需要几句对话，开车上路后基本不用说什么话

关于房车旅行
为什么说自驾房车是游览澳洲的最好方式http://www.freeoz.org/forum/view ... e%3D1&frombbs=1
在澳洲租房车旅行的可行性http://www.freeoz.org/forum/view ... e%3D1&frombbs=1
澳洲主要的房车出租公司介绍http://www.freeoz.org/forum/thread-810811-1-1.html

哇~LZ太强了

原创作品，欲转载请注明作者出处
作者：浦树远含滋 来源：乐途游民部落
欣赏全文：墨脱——千里走单骑
原本没有这个季节徒步墨脱的计划，4月27日到了派区，次日晴空万里，正是朝拜南伽巴瓦的最佳时机。29日遇见今年第一批从墨脱翻山过来进货的5个民工，在征询他们的意见之下，遂决定尾随他们一起进墨脱。所以，徒步墨脱并非我的本意，之所以下定决心，乃是一时冲动，并且因为冲动，走在墨脱的这些日子受了不少冲动的惩罚。
装备简介：
雪套一副、墨镜一个、棉睡袋一个、地席一张、冲锋衣裤一套、头灯一个、气罐炉头套锅各一、防水徒步鞋一双、袜子一双、棉内衣一套、地图和一本《小说月报》、《故事会》、相机一个、1MCF卡一张、腰包一个、500ml水壶一个、帽子一个、抓绒衣一件、防晒霜一瓶、香烟5包、打火机2个、药品一包、若干糖果巧克力、立顿红茶半包、登山杖一根、普通绳一根……最后，还有雨伞一把，嘿嘿，这雨伞在墨脱绝对的管用！
背包重量：38～39斤
徒步日志：
4月30日，天气：晴天
路线：派区－松林口－多雄拉山口－拉格，大约25KM
昨夜与国家林业局的一位大哥在派区喝酒接近1点才睡觉，睡下不到1个半小时即被叫醒，匆匆收拾一下背包，吃了碗面条，3点20分顶着头灯正式上路。派区到松林口是一条上山公路，这个季节没有车也没有拖拉机，所以只能趁早赶路，争取在天亮前上到多雄拉山垭口下，不然翻山就有很大危险。
派区海拔不高，2900米左右，上到松林口就是3700米左右，一路上坡，很好走，在6点左右顺利抵达松林口，沿途漆黑一片，夜空繁星闪烁，银河皎皎，空气清冷宜人。
松林口的风很大，我扎紧冲锋衣，不敢卸下背包，害怕着凉。休息了一会，抽了根烟，又继续上路，此时天已经开始发亮，一会儿就走到了雪上。积雪冻的很硬，因此走在上面很舒适，不滑也不陷。翻山的道路漫长，天色也逐渐大亮。
在垭口稍作休息，便开始下山。这段路程就是一场噩梦，一段比一段难过，到处都是雪崩残迹。最后的一个陡坡被雪崩完全覆盖，这段区域非常陡，而且很滑，我基本上都是屁股滑一截，双手滑一段的缓慢下移，真是苦不堪言。到此没有退路，只能下去，10点半下到山下，因为紧张和吃力，我的体力基本耗尽。回头望望，心跳的厉害，在积雪茫茫的坡下歇脚喘气，一不小心踩进雪下的水里，右脚全湿，还好并不是很冷，因为太阳已经出来了，而且海拔也从4120米的垭口处降到了3500多米。下坡途中，好几次想把背包仍了。体力耗尽了，再迈步显得十分困难，这是冲动的第一次惩罚。不敢久留，因为都是雪崩区域，深一脚浅一脚的继续下行。看见雪路头皮都发麻，3个民工已经走到前方去了，我的后面还有2个，都隔着比较远的距离。终于见到了树，预示着积雪区域快终结了。拉格休息了一会，开始煮饭，方便面和红茶，是最美的享受。5个正在修棚子的门巴男女很不错，居然给我端来了一碗酸菜鱼，这可是天堂才有的美味。吃饱喝足，体力逐步恢复，于是，开始晒鞋和袜子，阳光特别强烈，一点也不冷，换上垃圾堆里拣到的拖鞋，我开始闲逛拉格周围，拉格周围是此行墨脱途中最美的地方，四周雪崩不断，融水潺潺，阳光明媚，鸟语花香。


第二天 拉格－汗密，路程大约30公里，行程6小时，平均时速5千米/小时。
天气晴朗，路况不错，景色优美，是最为舒适的一天。
早晨醒来，太阳已经升起，在下泻的雪水胡乱洗了一把，赶紧煮饭，当然，也只有方便面了，鱼汤也享受不到了。吃饱了上路，一路海拔平缓下降，气温也越来越高。路上的杜鹃花正开的热烈，大树杜鹃在茫茫苍苍的密林中格外引人注目。
到达汗密时间尚早，在河里洗了袜子在强烈的阳光下晾晒。我只穿了内衣，觉得正适合这里的气温。汗密躲在一个狭窄的谷地中，有几家四川人和门巴人开的客栈，我在遂州客栈投诉，因为老板老板娘人特别好。3顿饭加住宿一夜，只收了40元，很实惠了。汗密兵站只有3人，其中有一位是我的同乡，我把南京香烟拿出来大家分享，给这个寂寞偏僻的汗密增添了一丝乐趣。但是，汗密也是我好日子的结束，接下来不仅是云雨翻腾，也是蚂蟥毒蛇和无数塌方相随的日子。

第三天（５.２） 汗密－－背崩，行程２８ＫＭ，时间：１０小时
天气：雷阵雨转大雨
清晨的汗密被乌云笼罩着，昨天就听说4月中旬墨脱下了场多年不遇的暴雨，冲毁了许多道路，以汗密到背崩一带最为严重，为安全起见，我并不打算今日出发，要等有人过去时跟着。所幸遂州客栈的老板要背货去背崩，一个人也不敢走，于是我们结伴同行，另外还有一个门巴汉子高卫东也一同前往，这样，路途上就安全了许多，我们8点钟准时出发。
才出汗密，就进入了密密麻麻的原始雨林，氛围比较压抑。天气闷热，蚂蝗就开始发威了，这种软软的东西真是很难对付，道路湿且滑，路边的草丛扒满了蚂蝗，稍不留意就立即贴上鞋裤。
过了解放大桥，爬一个坡就是背崩。我们在营房休息了半个小时，继续向背崩走去，这里海拔已经是700多米，天气很闷热。到了云雾缭绕的背崩，已经是下午6点。今天的路程总共耗费了10个小时！到背崩随着高卫东进了一家客栈，坐下来后长长吸了一口气，终于走出了这段惊险无比的山路。


第四天（5.3）：背崩—县城，行程36公里，耗时8小时
天气：阵雨转大雨
背崩的海拔低，只有700多米，闷热潮湿，是各种虫类的天堂。这里是兵多于民，有规模很好的学校和政府，军营就不用说了，也看见了久违的电视节目。大雨敲打了铁皮屋顶，滴滴答答一夜没有睡好，迷糊中天色已经发亮，雨却没有停的意思，整个小村笼罩在一片雨雾之中。匆匆吃了面，9点中正式上路，打着伞在无风的路上行走还是比较惬意的。这种天气如果没伞，只能淋雨了，冲锋衣和雨衣是根本穿不住的，闷热的无法行走。
与前3天相比，今天的路宛然高速公路了，路面比较宽，不用担心蚂蟥的骚扰。只是景色一般，一个人行走难免会时常感到寂寞。路面也有不少塌方，但都被当地百姓修理的能够顺利通行，相比昨日，真是一条幸福大道。因为害怕蛇，所以我一路上几乎没有停留，却在雨停收伞的时候被一条毛毛虫袭击，刚好掉在肩上，立即火辣辣的，位置恰巧和背包的肩带部位吻合，我喷了许多“好的快”还是没有完全消除痛痒，这样一来，浑身燥热不安，脚步顿时慢了下来。在休息了好一会，才开始缓解。继续上路后不久，接近下午5点的时候，终于望见了墨脱县城。

第五天：（5.4）墨脱休整
天气：阴转中雨
早晨醒来，赶紧找旅店，在秘书小伙的帮助下，终于在鱼庄住了下来，今天，可以仔细品位一下这个所谓的神秘小城了。
墨脱县城也叫墨脱镇，眼下正是大力发展的时候。路面浇筑了混凝土，也撑起了一些路灯。
第六天（5.5）：墨脱随想
天气：雷阵雨转大雨
大雨滂沱，雷鸣电闪，今天是无论如何也走不了了，尽管我一心想尽快飞出这个鬼地方。
无聊中，《故事会》和《小说月报》已经读了N遍了，身上的蚤瘢已经结了疤，睡袋也保不住被这些吸血鬼咬，但心里总归有点安慰的。

第七天（5.6）：县城-108K-80K，行程58KM，耗时：13小时
天气：雷阵雨转中雨
6点的墨脱县城天还没有亮，笼罩在一片迷蒙水雾之中。今天的行程漫长遥远，如果不是急于离开这个鬼地方，我不会赶这么远的路到80K。
因为此去全部都是公路，景色也基本与背崩到县城一路重复着，所以连相机也不高兴经常打开。
路面只好用一塌糊涂来形容，好在比较宽，积水很多，全线几乎没有不泥泞的地方。但毕竟还是公路，尽管没有车，路面还是简单处理过的，泥水不怎么陷足。
离开108后，公路全部变成上坡，因为80K的海拔已经提升到2000米了。这段公路并没传说中的那样难走，相反，路况比较不错，塌方虽多，远远不及汗密到背崩路段。沿路许多修路人，珞巴和门巴的居多。他们喝着黄酒，干着活儿很利索。珞巴的名字古怪，好象都是一个名，谁都叫“打蹦”。当地百姓都是这样，只要塌方发生，立即以最快的速度修路，只要政府不阻挠干预。今年政府给了资金，路也修的特别好，保证通车绝对没问题。塌方不是阻碍公路的最大因素。
100K到96K的短短路程，号称毒蛇坡，因为这里的条件适宜蛇类居住。我走在这里的时候，刚好雷声隆隆，潮湿闷热，所以路边盘了许多蛇，红红褐褐的，卷成一盘，不停的蠕动身子，的确恶心。我还是赶紧逃离吧，免得晚上又要做噩梦。大约90K过后，下起了大雨。这里海拔又到了蚂蝗适宜居住的区域，因此，路边的草上又出现了蚂蝗。在接近80K的时候需要抄近路，可以节省2KM的路程。这是一条直线上升的石头路，都是水，蚂蝗猖獗的很，很快粘在裤子鞋上，又得重复着点火的工作！
终于在接近下午8点的时候抵达80K！80K出人意料的繁华，店铺一家挨着一家，繁华程度堪比县城。这里驻扎着一支工程队，全面重新测绘墨脱波密公路，所以，前来打工的各地民工都以此为集散地，寻找的修路的工作以维持生活。这里有许多汽车，从事52K至80K之间的运输。找到旅店，首先脱衣裤检查蚂蝗，结果找到2条，一条居然混进了手指的夹缝，所幸发现及时，没有开始破坏皮肤。80K一带是蚂蝗很多的地方，来此做生意的也大多是四川人，这里有中国电信的卫星电话，每分钟1元。旅店的床铺上有许多跳蚤之类的玩意，反正早已习惯，在一口气吞下2碗面条后，不一会就呼呼大睡。

第八天（5.7）：80K-52K，行程28KM，搭车4小时。
天气：阴转多云
今天早上8点才醒来，店老板看在我帮他从县城带来钥匙的份上，替我寻了一辆货车，这样今天就可以免走了，终于可以尝尝久违的乘汽车滋味了。
其实，在装满货的车厢油布顶上窝着，滋味真TM不好受，在颠簸中28KM的路硬是缓慢行驶了4小时！在雪崩阻断的53K下来，屁股早已麻木，早知道真不如走路。
第九天（5.8）：出山了！52K-波密，大约40KM
天气：多云转晴
今天一早，和几个翻山进货的民工的结伴开始翻山。不知道具体情况如何，一夜都颇为紧张。上山的路线和公路完全不一样，在山脚下既分道而行。小路要近许多，直接翻过去就是山那边的24K。将来的隧道就在这两地之间沟通，预计投资5亿，今年必须开工，工期3年。现在正在抓紧时间测绘，总工程师正巧也是我们江南人。

随着开山的季节正式到来，波密政府组织了工程队利用机械铲除积雪，这样汽车就能从波密县城直接开到24K，运送物资就省了不少事情。
过了13K，道路很平好，在轻松的心情下走到波密，打开手机看到一大串朋友发来的信息，以为我失踪了要报警呢。
到了波密，来不及大吃一顿，赶紧搭车连夜赶到八一。丢掉内衣裤，睡袋也在不久后仍掉……
写到这里，终于该结束了。此文时间跨度太长，真是有点对不起各位看客。希望大家见了此文，取消进墨脱的想法，那里究竟如何，相信您都看见了。
直到现在，我还在为自己的草率墨脱之行自责。因为，5月11日，又有2个民工被雪崩永远埋在了多雄拉山……

进入墨脱的六条路线

发布日期：2008-5-28     责任编辑：郭青松     点击量：695
         由于墨脱气候和交通环境的恶劣，进出墨脱最好选择开山季节前往，封山季节进出墨脱要冒极大的生命危险。一般来说，大雪封山的季节在每年的12月至次年的6月，但7月、11月进出墨脱也仍然危险，只有每年的8至10月才是进山的黄金季节。
　　进入墨脱的六条路线：

　　第一条路线：米林县派乡—多雄拉—拿格—汗密—阿尼桥—马尼翁—背崩

　　这是一条传统的大道，也是一条从喜马拉雅山北坡高原上到大峡谷下游河谷的道路。通常行走需经三天时间，中间带要翻越海拔4200米左右的多雄拉山口，过山口经拿格到汗密、马尼翁则是一路下坡。其中，汗密以下的老虎嘴一带，山路悬在陡崖上，十分险峻难行。从马尼翁走过钢架铁索吊桥，到达对岸的背崩区，海拔已降到700米左右。

　　第二条路线：派乡—大渡卡—格嘎—加拉—白马狗熊—西兴拉—鲁古村—甘代—加热萨—墨脱

　　从米林县派乡经大渡卡、格嘎到加拉，顺江而下进入大峡谷的小道。由加拉往下进入无人区，无路可走。沿江大概走一星期方可到达白马狗熊，沿江皆为刀削般的基岩陡壁。新中国建立以前，传统的通行是从白马狗熊上山，离开峡谷经西兴拉山口(海拔4400)米沿一条支沟直下，到达大峡谷，经进大拐弯后的江边鲁古村，过溜索到甘代(东岸)，由甘代顺江而下经加热萨区直奔墨脱。

　    第三条路线：排龙门巴族自治乡（帕隆）—扎曲村—达波—巴玉村—鲁古村—甘代—加热萨—墨脱

　　从川藏公路上的帕隆起程，沿帕隆藏布下游河谷下行，三天的骡马大道可直达大峡谷的顶端扎曲村，过新建的铁索桥(原为溜索)至达波，离开大峡谷横切过去，一路经原始森林和山梁，三天可到大峡谷拐弯下方的江边巴玉村，然后经鲁古、甘代、加热萨到墨脱。

　　第四条路线：波密县的古乡—隋拉山口—加热萨—墨脱

　　从波密县的古乡渡过帕隆藏布的古乡湖，上山翻过隋拉山口(海拔4400米左右)，西南下，直达大峡谷江边的加热萨区。沿途山路曲折，行程三天。

　　第五条路线：波密县的扎木镇—嘎隆拉山口—64公里—86公里—达木—墨脱

　　从波密县扎木镇南行沿嘎隆拉北曲直上，越过海拔4200米的嘎隆拉山口，西南下，沿嘎隆拉南河经64公里、86公里(“64公里”、“86公里”皆为波墨公路上的地段专用名，也称为64道班、86道班，到达大峡谷畔的达木。这条线路经过多次修筑，步行道比较好走，开山季节甚至可沿公路开汽车直达63公里一带。顺利的话，一般两天时间可进入大峡谷到达墨脱。

　　第六条路线：达兴—过帕隆藏布沿达兴河上溯到源头—金珠拉山口—沿金珠曲下行—提琴—格当—达木—墨脱

　　从波密往东不远到达兴，过帕隆藏布沿达兴河上溯到源头，由盘山小道上金珠拉山口(海拔5030米)，越过金珠拉沿金珠曲下行，经提琴到金珠区(格当)，由金珠区往下过蚂蟥山经达木到大峡谷江边，一般步行需四五天时间。

徙步墨脱，身在地狱眼在天堂
2006-9-23 11:15:13 来源:旅游


旅游线路：

　　墨脱，拉格，汗密，背崩

　　旅途风情：

　　墨脱迄今为止仍然是全国唯一一个不通公路的县。长期以来，人们称它为“隐藏在云雾雪山密林中的人间绝域”。

　　墨脱的路没有经过人们的刻意修筑，而是雨水、山上流下的雪水长年冲刷形成的水沟。由于墨脱属热带气候，即使冬季，气温也在二十度以上。小路两边草深林密，野草、灌木林生长十分迅速，每年开山后的第一件事，不是修路，而是砍掉路上的杂草和横在路上的树枝。

　　第一天：三菱越野车将我们送到公路的尽头，位于半山上的松林口。用了一个半小时爬上了多雄拉山口。

　　难得的晴天，大家都忙着照相，兴奋不停地叫喊，引起了空气的振动，只听见四周传来轰隆隆雪崩的声音，我赶紧叫大家火速下山。由于大雪覆盖，我们只好沿着山的斜坡，在雪地上连滚带爬的向山下走去，下山途中，随着海拔的降低，受印度洋暖湿气流的影响，冰雪开始融化，山上风化岩石与鹅卵石铺垫的小路在逐渐融化冰雪中忽隐忽现。

　　第二天：到达目的地一般走三天，第一天住拉格，第二天住汗密，第三天到达目的地背崩。为了一天赶到汗密，在山下的拉格吃过中午饭，我们匆匆的又上路了。

　　翻过多雄拉山，沿着东南方向的多雄河谷陡峭的山道走，随着海拔的逐渐降低，就可以领略它高山峡谷绚丽多姿的热带雨林风光，但墨脱的路非常不好走。山上流下的溪水沿着小路流淌，近百公里的山路双脚都是浸泡在水里，而且还有蚂蟥、毒蜂、虫蛇等物出入其间。

　　“三奇”。穿鞋大一号、双脚需擦盐、衣服要扎紧。这是走墨脱路的三奇。为什么呢？只要你走过墨脱路以后，就知道是怎么一回事了。

　　开始脚还在鞋里晃荡，走了不到一个小时，泥水、雪水把脚一泡，鞋就把脚包得紧紧的了。途中休息一晚后，再也穿不进昨天的鞋了，只好又拿一双鞋穿上。如果不是这样的话，我的脚趾甲恐怕也会被墨脱路泡掉磨掉。

　　一提出到墨脱，很多人首先想到的是墨脱途中的蚂蟥，因为墨脱有一个著名的蚂蟥山。墨脱的蚂蟥既属于旱蚂蟥，在没有人走过时，它潜伏于草丛根部或落叶中。一旦有人走进，它迅速从草丛根部爬到落叶或灌木树枝上，伺机爬上人的脚和小腿。旱蚂蟥每分钟可爬1-2米，在湿度大或绵雨季节旱蚂蟥可爬至较高的树枝上，从高处落到人的头部，颈部。蚂蟥的穿透力也较强，它的身体在没有吸血时，伸直后可变得非常细长，从人的衣袜与皮肤之间的空隙中穿过吸血。虽然我们进墨脱时至冬季，采取了一些防护措施，也不时有一二条蚂蟥光顾我们，走路用的拐杖，每隔四五分钟都要敲打一下，防止蚂蟥顺着拐杖爬到手上。在腿上抹的盐，保持了一个多小时。汗一出，就不起作用了。我们走得大汗淋漓，谁也不敢将衣扣解开，敞胸露怀，凉快一下，稍不注意，蚂蟥就会乘虚而入。在不到一天的时间里我们经历了整个冬季到夏季的过程。我在边队蹲点时问过许多官兵，出门遇到蚂蟥怎么办？有没有好的防治办法？大家都说，防什么，都习惯了，咬了用创可贴就行了。

　　第三天：背崩乡

　　翻过多雄拉，走过墨脱路，路途的艰辛让我们更加珍惜来之不易的秀丽风光。背崩乡往墨脱方向去的路口有一个可以提供收费食宿的地方。在墨脱县城一般住县政府招待所，收费10至20元/人。

　　旅游提示：

　　装备：虽然去墨脱很困难，但不是特别专业的探险活动外，一般的旅游装备即可满足需求。至少必备的有一个4孔棉睡袋、一件防雨性能优良的外套以及排汗性能良好的内衣。你还需要根据自己的身体条件准备些药品。除常用药外，防疟疾药、蛇药也应该带上。

　　被蚂蟥咬过后无须治疗，伤可自愈。惟一需要注意的是它爬到身上吸血时不要强行将它拉出，只要用烟头烫或者以手拍它吸血的身体部位附近，就很容易将它弄掉，强行拉扯倒容易将它头螯拉断在身体里，久了还有发炎流脓的可能。

　　食宿：在去墨脱的路上和到了墨脱后食宿都不方便。

　　由派乡进墨脱，在开山运输季节里，沿途的拿格、阿尼桥、汗密等地一般都会有山民出售些方便食品。惟一有饭馆的地方是墨脱县城，但物价高昂，一份有些肉的炒菜价格一般在40元左右一份，让人咋舌。



进入墨脱的徒步路线及墨脱县城周边徒步
时间:2008-9-13
　　中国二千一百多个行政建制县中，墨脱同时获得三项第一：中国惟一不通公路的小县；中国最大的瀑布群，这里的瀑布有470多条之多；还有就是云雾，一年365天，天天云雾缭绕。
　　
　　没来西藏之前，很多人对我提及墨脱，说那里四周被喜马拉雅山包围，一年有鲜花、四季有稻米，有丰富的自然资源。人们在原始丛林的珍禽异兽陪伴中，品着黄酒，轻歌漫舞，过着与世无争，无忧无虑的日子。我在墨脱半年多的日子里，在1187公里的步行中，深深地感受到了桃花源的存在，这是大自然给予人类的恩赐。

　　墨脱三万平方公里的土地上有7782米的世界第十五高峰，有150米的小丘陵，有寒风飕飕的冰川峭壁，有桫椤摇曳的热带丛林，这里有称为世界第一大峡谷的湿润西藏高原的巨大水汽通道，有那咆哮如雷的雅鲁藏布江水，有潺潺栩栩，清澈剔透的瀑布溪流；这里有羚牛嬉斗的草甸湿地，星罗棋布的高山湖泊和那云雾缭绕、鸟语花香的幽香曲径。这里还有那木楼夕烟、稻花飘香、黄酒当餐的门巴族、珞巴族和藏族人文景观。在我眼中墨脱至今仍是一方处女地，虽然已有很多外来者走进过这里，但是很少有人能全地域、全方位认识这神秘的世界。虽然我徒步进入墨脱两次，搭乘直升机进去六次，但是我的感觉中，墨脱依然是一方脱世的幽谷。
　　
　　峡谷涛声伴起步
　　派区－背崩
　　
　　从八一镇向东，沿着尼洋河、雅鲁藏布江沿岸看着喜马拉雅山脉雪山一路前行。林芝县已开通了八一镇至派区水路航道，但受尼洋河枯水季节影响较大。我去的时候水路还没有开通，基本上就是车与脚轮流上阵而行，也算是近距离亲近这片土地了。
　　米林派区至墨脱背崩我走了三天。在这三天的时间里，从直线距离不到四十公里的路上，我一路经历了由高海拔到低海拔，由高山寒带、温带气候到亚热带、热带气候急剧变化的全过程。
　　第一天天还没亮就出发。经多雄拉至拉格，行程30公里，属于高山寒带气候，走在路上却也感觉不到强烈的缺氧。派区是传统进入墨脱的重要人员物资集聚地，食宿购物非常方便。我们从派区雇了一辆车到松林口，然后开始攀登多雄拉山口。多雄拉山口实际海拔3850米，是海拔4221米的多雄拉雪山东侧的隘口，每年6月初开山，10月上旬封山。松林口至多雄拉山口，坡度较陡。翻过山口后坡度不大，多数时间在两级平台上行走，夏季无雪，但雨多雾大。拉格就已属高山温带原始森林地区。每年5月底至10月初有汉族、门巴族商人在此建有条件简陋的季节性驿站五个，我来的时候是6月，一路上食宿还挺方便的。
　　第二天从拉格经大岩洞至汗密，行程24公里，途中在大岩洞有两个随意性大的季节性驿站。汗密为进入墨脱的永久性传统驿站。一般的情况，到墨脱的人会选择在这里住宿。第三天从汗密至背崩途经41公里，途中山路陡峭，不少路沿悬崖前进，在阿尼桥和马尼翁有随意性很大的季节性驿站各一个。进入马尼翁后当地门巴居民渐多，可得到必要帮助。
　　
　　瀑布丛中望雪顶
　　背崩－地冬－得尔工
　　
　　背崩地区的景点以瀑布为主，主要有布裙神湖、背崩瀑布、尼勒暗瀑、波冬工曲日瀑布、江新瀑布、地冬“三瀑并流”，“千米瀑布”，西让瀑布，以及地冬格西日壑谷，格林湿地，白马西路河与雅鲁藏布江交汇点、得尔工寺，得尔工梯田等看点。
　　背崩是墨脱西部最大的门巴居民地，有11个门巴族村寨。从背崩基本上爬行十公里的陡峭的山坡就可以到山腰间的阿苍、波冬、巴登门巴族村寨，这里纯正自然，完整地保存着民族风格。格林的达巴山是观赏南迦巴瓦峰主峰和雅鲁藏布大峡口的最佳地点。我在黎明之前赶到，站在这里向对面眺望，从雅鲁藏布江底到7782米的南迦巴瓦峰一览无余。直到上午的10时前，朝阳映照着南迦巴瓦峰一片灿烂，云雾覆盖在雅鲁藏布江上空起伏游动。
　　
　　墨脱的雾，终年不断。春夏之时，夜间云雾紧贴在江面上，随着东方放白，开始沿雅鲁藏布江向两侧山崖攀升，并与雷雨彩虹为伴，漫游着崇山峻岭，漫山遍野，翻江倒海，直至被北边的冷气流和南边的暖气流阻挡，再直冲云霄。秋冬季节，尤如一块巨大的白丝绸布厚厚地遮盖在雅鲁藏布江不足千米的上空，待到蓝天上的太阳照射在它身上，才慢慢腾腾地消失在山峦的原始森林中。
　　
　　曲折急弯观神湖
　　背崩－西公－亚让－墨脱
　　
　　背崩经亚让至墨脱全程38公里。途中除香哥河至墨脱县城段，均在海拔800米左右。道路沿线上的主要景观有雅鲁藏布江上长约五公里，园半径180度的巴登则大转湾，和长约八公里，圆半径约210度的德兴大转弯。黄石沟、那尔冬“珍珠瀑布”、亚让公继日瀑布、西公河独树石岛、哈哥壑谷、香哥壑谷及热带原始森林景观也值得一看。
　　
　　户外探险提示：
　　进入墨脱的徒步路线：
　　根据西藏旅游局和考察队的资料，进入大峡谷里的墨脱有六条路线：
　　第一条路线(传统路线)：米林县派区－多雄拉－拿格－汗密－马尼翁－背崩。这是一条传统的大道，也是一条从喜马拉雅山北坡高原上到大峡谷下游河谷的道路。
　　第二条路线(传统路线)：从波密县扎木镇南行沿嘎隆拉北曲直上，越过海拔4700米的嘎龙拉山口，西南下，沿嘎龙拉南河经52K、80K(“K”意为公里。是波墨公路上的地段专用名)，到达大峡谷畔的达木。这条线路经过多次修筑，步行道比较好走，开山季节甚至可沿公路开汽车直达80K一带。
　　第三条路线：从川藏公路上的排龙起程，沿帕隆藏布江下游河谷下行，三天的骡马大道可直达大峡谷的顶端扎曲村，过铁索桥至达波，离开大峡谷横切过去，一路经原始森林和山梁，到大峡谷拐弯下方的江边八玉村，然后经鲁古、甘登、加拉萨到墨脱。
　　第四条路线：从波密县的古乡渡过帕隆藏布江的古乡湖，上山翻过随拉山口(海拔4400米左右)，西南下，直达大峡谷江边的加热萨区。
　　第五条路线：从米林县派区经大渡卡、格嘎到加拉，顺江而下进入大峡谷的小道。由加拉往下进入无人区，沿江大概走一星期方可到达白马狗熊。从白马狗熊上山，离开峡谷经西兴拉山口(海拔4400米)沿一条支沟直下，到达大峡谷经过大拐弯后的江边鲁古村，过溜索到甘登(东岸)，由甘登顺江而下经加拉萨区至墨脱。
　　第六条路线：从波密往东到达兴，过帕隆藏布江，由盘山小道上金珠拉山口(海拔5030米)，越过金珠拉沿金珠曲下行。经提琴到格当(金珠区)，由格当往下过蚂蟥山经达木到大峡谷江边的林多(113K)。
　　
　　墨脱县城周边徒步：
　　1.墨脱县城－仁钦棚－贡堆神山－娘姆错神湖
　　墨脱县城经仁钦棚前住贡堆神山和娘姆锚神湖，共约150公里。是一条佛教信徒转山拜神的路，也是一条能够完整准确观赏南迦巴瓦峰全景和喜马拉雅山东端全景的路。主要景点有墨脱最大的寺庙仁钦棚寺、策清湿地、大巴竹海、恶玛公玛高山温带原始森林、日清拉高山湖泊区、扎布拉草原、贡堆神山、娘姆错大小神湖和神湖瀑布等。
　　2.墨脱县城－马迪－米日－林多(113K)－达木
　　从墨脱经马迪、米日、林多(113K)至达木共43公里，沿线除110K至达木外均为断续通车的单行道公路，路面平缓，海拔平均在800米左右，属热带丛林气候。主要景观有马迪天堑、马迪瀑布、得哥藤桥、黑日壑谷、比纽峡谷热带原始森林、米日森林暗瀑、雅鲁藏布大峡谷标志碑、金珠藏布河与雅鲁藏布江交汇点、卡布瀑布、雅鲁藏布大峡口旁辛深谷、卡布壑谷、达木珞巴族民俗风情等。
　　3.达木－格当－兴凯
　　达木到格当、兴凯共41公里，其中达木至下那巴为23公里的峭壁悬崖路。下那巴到格当为七公里的河滩湿地路。去格当、兴凯除体验亚热带原始森林景观外，以看众多的瀑布为主。主要景点有格当寺、依美雅顶“双瀑并一”、大波登红石淘、兴凯曲拉通“三瀑并流”，及格当藏族风俗。
　　4.达木－达过桥－波隆(80K)－嘎龙(52K)－24K
　　该线以观赏瀑布和亚热带原始森林风光、高寒山地风光为主。主要景点有达过壑谷、达过瀑布(108K)、贡日瀑布(90K)、贡日双瀑并-瀑布(86K)、波隆瀑布(80K)、70K竹林、吉隆云杉林(62K)和嘎隆拉雪山等。

这帖子真棒!

具有极大的参考价值.

帕米尔高原
开放分类： 高原、中国领土、葱岭
亚洲地形的特点是中间高、周围低。在亚洲中心地带，有一个巨大的山汇，亚洲大陆上几条巨大的山脉——喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、天山山脉、兴都库什山脉都在这里汇结，形成一个巨大的山结。它雪峰群立，与青藏高原同称世界“屋脊”，这就是帕米尔高原。

帕米尔高原位于中亚东南部、中国的西端，地跨塔吉克斯坦、中国和阿富汗。目前除东部倾斜坡仍为中国所管辖外，大部分属于塔吉克斯坦，只有瓦罕帕米尔属于阿富汗。“帕米尔”是塔吉克语“世界屋脊”之意，高原海拔4000米～7700米，拥有许多高峰。帕米尔高原早在中国汉代就以“葱岭” 相称，因多野葱或山崖葱翠而得名。帕米尔高原实际上不是一个平坦的高原面，而是由几组山脉和山脉之间宽阔的谷地和盆地构成。根据地形特点。帕米尔高原分为东西两部分：东帕米尔地形较开阔坦荡，由两条西北—东南方向的山脉和一组河谷湖盆构成，绝对高度5000米～6000米。相对高度不超过1000 米～1500米。西帕米尔则由若干条大致平行的东北—西南方向的山脉谷地构成，地形相对高差大，以高山深谷为特征。

帕米尔高原是古代丝绸之路经过的地方，当时从塔里木盆地到高原上，要沿高原东缘的峡谷溯河而上，再翻越高原上的几条山脉，经过终年冰雪覆盖的山口，道路十分艰险。今日，从塔里木盆地的第一大城市喀什乘汽车只需一天便可到达帕米尔高原上的塔什库尔干，可谓天险变通途。沿途可观赏高原东缘海拔7719米终年积雪的公格尔山和海拔7546米的慕士塔格山。

帕米尔高原属高寒气候，是现代冰川作用的一个强大中心，约有1000多条山地冰川。自然景观垂直变化明显。高原上有广阔的牧场，在塔什库尔干河谷地，宜农宜牧，可种青稞小麦等多种作物，高原上居民90％以上是塔吉克人。

克孜勒苏自治州地处祖国最西部边疆，独占帕米尔高原、天山南麓、昆仑山北坡和塔里木盆地西缘绿洲四大地理板块。


　　帕米尔，古称不周山。不周山为古代传说中的山名，最早见于《山海经·大荒西经》：“西北海之外，大荒之隅，有山而不合，名曰不周负子。”春秋战国时期的楚国大诗人屈原在他的不朽著作《离骚》中就有“路不周以左转兮，指西海以为期。”同期成书的《淮南子·天文训》则对不周山之“不周”，作了更为神奇的描述：“昔共工与颛琐争为帝，怒而触不周之山，天柱折，地维绝。天倾西北，故日月星辰移焉；地不满东南，故水潦尘埃归焉。”据王逸注《离骚》，高周注《淮南子·道原训》均考不周山在昆仑山西北。这个不周山即今日昆仑山西北部的帕米尔。

　　帕米尔，是有名的世界屋脊，是一个巨大的山汇，亚洲大陆上的几条巨大的山脉——喜马拉雅山、喀喇昆仑山、昆仑山脉、天山山脉、兴都库什山脉等，都在这里聚首汇结。群山起伏，连绵逶迤，雪峰林立，耸入云天，构成了世界上有名的高原。
关于帕米而高原的条约
塔吉克斯坦：在苏联时期，中华人民共和国不承认英俄瓜分帕米尔，形成未定界。在苏联解体后，与塔吉克斯坦签约，放弃喷赤河以东帕米尔。  
阿富汗：1965年签订界约，中华人民共和国承认阿富汗领有瓦罕帕米尔主权。  
巴基斯坦：1963年签订界约，中华人民共和国以割让两地，换取一地方式解决。

塞伦盖提国家公园（Serengeti National Park）

www.tanapa.com

这里的羚羊数以百万计……它们的生活节奏与远古时代并无不同，在大自然固有的生命周期扮演其本能角色：在三个星期的时间内，进行混乱的领地争夺和交配；在一年一度的迁徙过程中，要经过长达40公里(25 英里)有着大批鳄鱼滋生的水域，身强力壮的才能存活。然后，每天繁殖8,000多头幼羚羊，在短短的时间内，羚羊数量急剧增加，补充迁徙中损失的羚羊，随后又开始了长达1,000 公里(600 英里)的迁徙。

塞伦盖蒂是坦桑尼亚最古老和最受青睐的国家公园，因动物一年一度大迁徙而闻名，迁徙时有六百万动物的蹄践踏开阔的平原，200,000多只斑马和300,000只汤氏瞪羚，均为寻找鲜嫩的牧草而加入牛羚的跋涉。然而，迁徙过后，塞伦盖蒂又展现出作为非洲最引人注目的动物保护区的本色：大群水牛、小群的大象和长颈鹿，数千只转角牛羚、东非狷羚、黑斑羚和葛氏瞪羚，景象壮观。

食肉动物与被掠食者的搏斗，是坦桑尼亚最大公园的奇观。吃草动物出现在富饶的平原吃草，金黄鬃毛狮子悠闲地踱步。度来独往的猎豹，出鬼没地出现在塞罗勒那河（Seronera）内的阿拉伯树胶里，而高密集的印度豹，则在平原东南边来回觅食。三种非洲豹在这里都能看到，以及有斑点的土狼和更成群机灵的小食肉动物，包括食虫的土狼到漂亮的薮猫。

但塞伦盖蒂有比大哺乳动物更多的动物。华而不实的鬣蜥以及在公园孤立的花岗岩丘陵岩表面周围混战的岩蹄兔。已有记录的蜣螂有足足100种，禽类达500多种，广袤草地上体格庞大的鸵鸟和外形奇异的鹭鹰，罗伯山（Lobo Hill）上自由翱翔的黑鹰。

除了观看动物以外，宽阔的塞伦盖蒂平原同样令人着迷，炽热太阳下的大草原，一直延伸到远处金黄的地平线。但是，大雨过后，广阔的金色草原就会变成一望无际的绿色地毯，点缀着斑驳的野花。这里还有绿树重生的山丘，高高耸起的白蚁丘，无花果树沿岸排列的河流，以及满是尘土的橙色金合欢林。

虽然塞伦盖蒂广受游客青睐，但由于幅员辽阔，所以，在狮群为下一顿美餐而精心策划围猎的过程中，你很可能是周围唯一的人类观众。

关于塞伦盖提
面积：14,763平方千米（5,700平方英里）。
地点：距离阿鲁沙（Arusha）335千米（208英里），南靠肯尼亚，西临维多利亚湖（Lake Victoria）。

前往此地
从阿鲁沙、曼雅拉湖（Lake Manyara）和姆旺扎（Mwanza）乘坐班机或包机。
从阿鲁沙、曼雅拉湖、塔兰吉雷或恩戈罗恩戈罗火山口驾车前往。

推荐活动
热气球旅行、马赛（Maasai）岩石绘画和音乐石。

参观恩戈罗恩戈罗火山口、奥杜韦峡谷（Olduvai Gorge）、伦盖伊火山（Ol Doinyo Lengai volcano）和纳特龙湖（Lake Natron）的火烈鸟。

最佳季节
看角马大迁徙，11月至7月最佳；看食肉动物，6月至10月最佳。

住宿
四间旅馆和四间豪华帐篷露营地，园中各处均有露营地；
一个豪华帐篷，一间外设两个帐篷露营地的旅馆。

住宿详情

注：
角马迁徙的路径和时间是难以预料的，请在行程中最少留出三天的时间，以确保看到角马；如有更多时间，还可以看到主要的哺乳动物。


一直工作在非洲,去过很多野生动物保护区，但觉得最震撼的是看到百万的角马在一望无际的大草原上，那种大迁涉的场面，看不到头看不到尾，所到之处烟尘滚滚，角马都是一路往前狂奔，惊天动地而来，感觉车都在脚下颤抖。真的是任何语言都无法表达那种场面。非洲的野生自然保护区最具代表就是塞伦盖蒂，美国杂志社评为人一生三十个必去地之一。
　　
每年七八月，是世界上最壮观的的动物大迁徙，所以去非洲塞伦盖蒂旅游最好是这个季节去。七八月的时候是坦桑尼亚的旱季，非洲一般都只分两个季节，旱季和雨季。这个季节草变枯萎，游客也容易发现大型的食肉动物。当旱季来临时候赛伦盖蒂草变的稀疏、河流逐渐干涸，成百万头角马形成浩浩荡荡的大军，开始向肯尼亚的马赛马拉野生动物保护区进发。　　
从坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆到塞伦盖蒂有一千多公里，所以必须当地找个旅行社。我陪国内来的朋友一起去的。同行的有一对德国老夫妻，还有一个念大学的一个英国女孩。共5个人组成一个旅行团。我们乘飞机从达累斯萨拉姆到达阿鲁沙机场。然后乘吉普车先去恩戈罗戈罗保护区。那是一个巨大的火山口，火山口底部面积160平方公里。聚集无数的动物。角马、斑马、羚羊、水牛、非洲旋角大羚羊和野猪，还有长颈鹿、狮子、大象和黑犀牛。成群的角马、斑马在我们车不远处游荡。甚至有一小群斑马在土路上挡着我们路。非洲的自然保护区都是压道机压出来的路。有一次在肯尼亚马塞马拉有一条莽蛇横过土路，我们的车停下来，等了半个多小时才过去。那条大蛇真的太大了，头过去了，尾巴还在路这边呢。
　　
火山口下面有一个湖，湖面像铺了一层玫瑰花，聚集着无数火烈鸟，吉普车开近的时候，这种飞翔非常优雅淡红色的鸟， 在空中成群的就像一片火红的朝霞，慢慢飞翔也像挂在天空中的风筝一样。导游兼司机却遗憾的告诉我们，10年前这的火烈鸟能遮天盖日的，湖水面积减少，火烈鸟也少了很多了。
　　
晚上住在火山口顶上的一个旅馆。后面就是万长的悬崖，坐在露天游泳池边上，看着晚霞，眺望火山口，可以看到移动的黑点，那是成群的自由自在的动物。非洲旅游旅馆设施非常好，一般外边都装饰成茅草屋的样子，非常古朴，但里头设施应有尽有。 电视，冰箱。 什么都有。在南非我跟我爱人去克鲁格野生动物园，也是住建在一个山的顶上的旅馆，每个房间就是一个独立的茅草屋。南非山里夜晚还是很冷的，到达接待室，每个房间发给一捆木头，晚上壁炉取暖用。那种壁炉很古朴，英国式的。点上火，炉火摇曳房间变得很暖和。打开电视，可以收看到CNN，坐在茶几边，打开红酒，听到木材燃烧偶尔的辟啪声，慢慢轻饮。真的感觉到人生不过如此。
　　
第二天早上早起，去目的地塞伦盖蒂。到达自然保护区的时候，呵呵，这的动物都懒懒的在吃草，仿佛是放牧牛羊，到处都是羚羊，角马，斑马。还看到狮子。这三天我们总共看到43只狮子。在一个树上看到猎豹留下的半只羚羊。不过很快发现了一只很优雅的豹躺在一个凸出的石头上，脑袋竖起来，警觉的察看四周的动静。中间有一条沟，车开不过去，只看德国老头的长筒不停地喀礤。俺的傻瓜相机，只能望豹兴叹。不过照了几张效果还是不错的。只是豹显得小些。一路上还看到狡猾的土狼，野猪等等。
　　
下午导游终于领我们看到著名的动物大迁移，就像古战场一样，万只角马奔腾，排山倒海似的冲向前方。同车的德国老人，不停的说：“MY GOD”。场面太壮观了！我们车开到一段河边上，这段河水比较浅，两边的角马却在嘶鸣，不敢过河，车开近发现河里游戈着好几条鳄鱼，导游又指给我们看：河岸边趴着一只狮子。这段河水浅，但却处处暗藏杀机。因为时间关系，我们没有过多停留，但导游说，角马会前扑后继的横渡这条河，当然会留下无数的尸体淹没在水中。
　　
在电视的《动物世界》节目中，很多场面都在塞伦盖蒂拍的。据说拍了20年。但真到了塞伦盖蒂，还是感觉到震惊。非洲一望无际的草原，有野旷天低树的感觉。迁移角马一路上会有无数的狮子等大型食肉动物尾随，感觉到动物世界里更是适者生存。我记得有人说过；企业就像非洲草原上的一只羚羊，只有比狮子奔跑的更快，才能生存。角马为了生存必须渡河，能想到；会有无数的角马被鳄鱼袭击，角马渡河的踏水声，角马被鳄鱼咬到嚎叫声，会交织在一起，岸上烟尘滚滚无数的角马前仆后继的渡河，这种博斗真的触目惊心。
　　
第三天我们返回，终于发现两只豹子，我们悄悄的靠近，看得非常清楚，这两只豹子谋杀了我整整两卷胶卷。其中一只豹子已经离开，另一只豹子站起来，吐着舌头的照片，最为经典。
　　
其实非洲自然保护区最危险的动物是大象。其它动物很少袭击游客。有一次国内来客人我领到距达累斯萨拉姆300多公里的米库米自然保护区，一般都是早上4点多钟出发，晚上7，8点钟回来。看到一群大象，还有几头小象，停下来照相，可能闪光灯吓着小象了，结果母象嘶鸣着要向我们车扑过来，我想开车跑，当地的导游紧张的告诉我，停车，熄火。我熄火后，大象看到我们没有危险，就慢慢的领着小象走了。大象发怒起来，能把我们的吉普车掀翻。但其它的动物狮子却是很温顺的。白天一动不动睡懒觉。晚上好扑食。
　　
中午我们到达了一处很著名的山谷，是东非著名的古人类遗址。以发现的360万年前的古人类脚印而闻名。据认为这是人类起源于非洲的重要依据之一。人类学家发现了古人类的约70个脚印，这些大大小小的脚印存留在坚硬的火山灰岩石上，非常清晰，无疑是直立行走的人类的最早根据。留下脚印是火山爆发，岩石熔化，飘落的火山灰，还没来得及冷却，人类的祖先和一些动物开始出来寻找食物，于是，火山灰上，留下他们走过的足迹。这种巧合不可能在其它地方发现了。为保护这一宝贵的人类古迹，山谷已经封存，只能在山顶上眺望山谷，坦桑政府已将这些脚印用泥土覆盖，博物馆介绍说：现在有的技术不能再对脚印有更多的分析了，希望以后科技发达有新的技术出现，再重新挖掘脚印研究。
　　
当眺望山谷的时候，山风轻轻吹过，满眼都是荒凉的景色，想到360万年前人类在此经过，联想人生百年真的是人类长河中的很短暂的时光，更是宇宙的一瞬间。360万年后老土在此经过，也照了一张像，背景就是人类起源的山谷。一个人长久的凝望着荒凉的山谷。
　　
三天旅游的行程很快就过去了，留下很多美好的回忆。真的希望再次能看看可爱动物。再见了塞伦盖蒂！
本篇文章来源于非洲旅游网(aftour.bytravel.cn)　转载请以链接形式注明出处　网址：http://aftour.bytravel.cn/art/tsn/tsnyyjzslgdcy/

http://www.eueueu.com/
欧洲自助游

第一天：杭州飞桂林住桂林。萧山机场 —— 桂林两江机场 18：30---20：20 桂林民航大厦（民航售票处）
　　
　　　第二天：游桂林。早上7：00之前，记住附近的小区的名字。游象鼻山 25元， （可逃票）游览时间50分钟，公交2路、免费58路可以到公园大门 。
　　两江四湖：漓江、桃花江、木龙湖、桂湖、榕湖、杉湖。一个免费开放的市内公园，晚上的夜景很漂亮，船票149元。 其实绕着桂湖、榕湖、杉湖步行是很好的，步行不要钱。
　　
　　下午去龙胜,住在大寨
　　
　　第三天：龙脊梯田。观日出。
　　
　　平安－大寨（从大寨去平安返过来就行）
　　平安村－中六村－大寨村行走线路图（抛去中途休息时间30分钟） 3个小时
　　6：30平安村1号观景点（休息亭）－－－－－6：40走到平安桥（石桥），旁边有一个水潭，当地人叫雨兰水库－－－－－6：50到一个休息亭－－－－－－7：15过一座简易木桥（3－5根木头）－－－－7：20又过一座木桥－－－7：40到休息亭（可以看见中六村的寨子了）－－－7：55过中六村口的石桥（过桥后往高处走，有一颗大树，旁边有两家商店，可以补充些东西，往后就没有商店了），然后继续往高处走，穿过寨子－－－－8：15连续过3座木桥－－－8：50到休息亭－－－－8：55过木桥－－－9：00过木桥－－－9：15过木桥－－－9：30到休息亭（过休息亭后在村口会有一个岔路，可以看见寨子，左边的路进村）－－－9：40到田头寨
　　
　　平安村回桂林，宿桂林。
　　
　　第四天 徒步漓江
　　桂林（桂林火车站（南站）直接到阳朔，途经杨堤路口）—杨堤路口2.5元/人，15km，20分钟杨堤渡口（徒步）—兴坪（中巴）—阳朔
　　
　　漓江徒步路线：桂林南站—杨堤路口—杨堤渡口—过渡后沿江边碎石路走—无路时转上左手边土坡，上乡间小路—路尽头为浪石村—过渡后有一片大草坪—过一小水坝—转上山腰小路—分岔路转左—路尽头为一小码头—沿码头旁的岸堤走—再次转入土路（有蓝色箭头指示）—漓江老村客栈—下到一小码头，再次沿岸堤走—上乡间小路—穿越一片农田—水泥路—穿过一个比较大的村子—村尽头为渡口—过渡—沿大路一直走—过一座水泥桥—兴坪
　　
　　宿阳朔
　　
　　第五天 阳朔景点游玩
　　晚上回桂林，转火车去南宁
　　K315/318桂林22：02—南宁5：02
　　
　　第六天 北海之行，游银滩。
　　
　　
　　第七天：涠洲岛 北海坐船8：30-10：40 90元涠洲岛
　　
　　
　　第八天：涠洲岛 晚上坐船15：30——17：40 90元 北海
　　 住宿北海
　　
　　第九天：北海——南宁——大新
　　北大客运站 140k m，4小时 大新 66km 德天瀑布Y80
　　
　　第十天 德天瀑布回南宁
　　 南宁吴予机场18：05——20：10 640元 杭州萧山机场

注意：
尼泊尔加德满都和伯卡拉都有许多大大小小的旅行社，几乎每家都代理机票，徒步，漂流，等所有项目。实际上每家有自己的重点，而重点做的项，价格和服务都会好一些。
去谈的时候不妨多了解一点。

尼泊尔的旅游旺季是10月到来年的3月，4月到9月是当地的雨季也就是淡季，所以游人比较少，相对来说，淡季时住宿和交通都便宜很多。
在尼泊尔旅游，请准备2-3天的空闲时间，什么也不干。因为尼泊尔国内政局的缘故，常常会有罢工，一罢工，BUS没有了，的士也没有了，你就哪也去不了，只能发呆（在博卡拉发呆倒是很不错的）。但请放心，尼泊尔政局再乱，他们也不会伤害游客，听说尼国整个国家的经济支柱就是旅游业。
人民币和尼币的比价,2006年9月在樟木口岸是1:9.6,在加德满都最高兑换价是1:9.1,所以如果你准备在尼泊尔的花销是2000(不包括返回国内或香港的机票,机票一般收美金),请多准备500-1000人民币,因为尼泊尔实在是购物天堂.花不完的钱,返回时在樟木口岸可兑换成人民币,尼币对人民币是9.61:1左右。
一、衣
1、到尼泊尔，不必带太多的衣服，除了一两套换洗的衣物，一条稍厚的裤子和抓绒冲锋衣足够，坐车从拉萨到樟木和徒步时看雪山学日出用得着。尼泊尔有太多的手工艺丝及棉的衣服，价格便宜，到了加德满都可以全部买新的，修闲随意漂亮的衣服及裤子裙子从15元-40元不等。
二、食
1、拉萨至樟木吃的较贵，味道和份量也较差，做好被宰的心理准备，或者自己带好吃的干粮及食品；
2、加德满都可选择的吃的很多，有些不错，有些菜，一顿饭费用大概在10-20元/人，可以吃得很饱；KC和K-TOO的牛排鸡排都还凑合，分量也还行，需要和服务生说明要5成熟的，因为如果你要7、8成熟的，牛排就很老很老了，K-TOO牛排还送大杯的爱尔兰冰淇淋咖啡，非常棒；ICE&FIRE（抱歉名字不太记得了，好象是冰与火）的PIZZA不错，最重要的是就餐环境很好，只是需要加收13%的服务费；HELENA‘S RESTRANT风景不错，在那里吃过一套早餐，80卢比，边坐边吃早餐边发呆，很舒服；THAMEL区有些本地人去的尼泊尔小餐厅，在一些犄角旮旯处，需要你自己去寻找，有些炒面和咖喱土豆及咖喱豆子汤又便宜味道又好；其他的尼泊尔菜，如果你喜欢吃咖喱，可以多尝试，但是上菜的速度慢得惊人；
3、博卡拉。这是最让我们怀念和难忘的地方，在这里，我们有一个食堂，名字是BELLA NAPOLI，这可真是个好地方啊，强力推荐他们的墨西哥餐，起司和各种豆子、蘑菇、蔬菜等加两个薄饼锔出来，外送两片蒜蓉小面包和一点点的蔬菜沙拉，把我们吃得从中午到晚上都直打起司饱嗝，还有他们的三明治，60卢比一大个或着两小个，也很超值；另外路边有一家比较大的餐厅，名字忘记了，但是他们每天晚7点-9点都有免费的尼泊尔歌舞表演，花园里还有白色摇椅坐，很舒服的一家餐厅，但需要加收13%左右的服务费。
4、徒步安娜普娜环线。这条线的餐厅就都在山上了，因为尼泊尔的徒步环境都比较成熟，所以整条线从山脚到山顶都是一样的菜单和价格，只是可乐和矿泉水等喝的东西会海拔越高越贵。徒步时，每家餐厅的做菜水准参次不齐，运气不好就很让人郁闷。如果是三四个人一起同行，建议不如就每天下午安顿下来杀一只鸡褒汤，然后点两个炒饭，费用大概在500-1000卢比不等，比点菜吃还要划算而且合胃口。
三、住
1、加德满都。前后住过三个地方，中国人开的龙游、凤凰和龙游旁边尼泊尔本地人开的喜玛拉雅。龙游价格比其他的稍微贵一点，因为现在它名声在外了，住了一次，家庭房一大一小床带洗手间，入住的时候老板说是400卢比，结帐的时候却说是500卢比，他记错价格了，真好笑，而且晚上的KTV要把人吵死了，所以后来就没有回去住；凤凰旅馆这栋楼是蛮不错的，老房子，大厅颇有一些风情和味道，老板人脉不错，人也还挺好，可惜房间太旧了，400卢比带洗手间一个标间 ，服务也跟不上，管理确实有点问题，其实他们可以做得更好；喜玛拉雅，完全是因为离龙游近，和其他住在龙游的朋友好联系，却发现这是一个好地方，房间宽敞明亮，我们入住的300卢比一个标间，洗手间在门外，但也还好，不觉得不方便，有些房间还有电视，可价格却只有龙游的2/3，胜在清净。
2、奇旺。尼泊尔人把这个地方叫奇通，住的地方大部分其实都不错，很多都是两层的小别墅，我们住的地方就在河边，可以看到美美的日出和夕阳，500卢比一个家庭房，一大床一小床，很舒服。只是这个地方吃的比较贵，建议到村子外的那些餐厅去吃东西，只是在住的地方留宿就可以了。
3、博卡拉。我不得不再赞叹了，这可真是个好地方啊，俺们入住的叫新联合酒店，NEW UNITED HOTEL，就在兰花饭店前面的一条巷子深处，安静，交通也还方便。三面都是窗户，躺在床上就可以看到雪山的标间，才3、400卢比，更难得的是，这个酒店的管家，总是在你需要他的时候才出现，晚上不管客人在阳台上聊天到多晚，等客人入房间休息后，他才会上楼来收拾阳台上乱七八糟的凳子椅子和桌子。徒步回来后我们仍旧入住这家酒店，走的时候，俺都有点依依不舍了。如果还有机会再来博卡拉，我一定还是住在这里。
4、徒步。整个徒步中，住宿都很便宜。25卢比-100卢比/人。合人民币才2、3块钱。难以置信吧？只是房间比较简陋，只有两张床和一张小桌子，洗手间和淋浴室基本都是公用的。
四、行
在西藏，基本都是丰田4500，因为很多路都不好走。
2006年12月二进尼泊尔，发现北郊客运站有班班车不错，从拉萨到樟木260元，拉萨-樟木每周三上午9点发车，樟木-拉萨每周六下午3点发车，司机姓杨，人非常实在热情，从拉萨过来时经日客则，他带一车人去玉包子（西藏不错的连锁快餐厅）吃，干净又快捷，而且，他说如果客人想的话，可以在扎西伦布寺门口停留一会儿，让大家到此一游拍个照，当然，请事先征询一下其他同车人的意见哦。
杨师傅电话13549086986。他们的车晚上有很暖和的暖气，所以不用担心会冷。因为从加都回程的时候碰到一个驴友，他坐的是另外一班260元的车，但没有暖气，路上差点冻死了。

博卡拉-加德满都，6-7小时，绿色巴士10-12美金/人，听说送一顿中餐一小支水一块巧克力；旅游巴士350卢比，很优惠的价格，车也不错，只是没有空调；听说还有民用直升机坐，80美金/人。其他交通方式不推荐，因为没试过，嘿嘿。

五、娱
在尼泊尔,最出名的就是漂流、徒步看雪山和热带雨林悠闲游，俺们这次出门，犯的最大的错误就是：没有听前辈老顽童同学的建议，找专业的漂流公司和专业的导游，以致出了一些问题，还好都平安渡过。
1、漂流。抱歉老顽童介绍的专业的漂流公司，我们所有人都不记得他们的名字了，不过在尼泊尔碰到其他的朋友，因为交的钱多，漂流公司的服务和安全都不错。漂流在尼泊尔分好多种，从一天到八天，从十几美金到三百美金，各种不同规格都有。老顽童推荐的，是50美金的两天漂流，每艘皮艇上有两名漂流公司的保护人员外，还有两、三艘单人艇在皮艇旁做保护，着实安全；伊利和俺图方便，在住宿的地方订了一套65美金三天两夜包漂流和热带雨林骑大象的套餐，说起来虽然不贵，但中间发生的一些事情挺让人郁闷。
所以同学们，漂流请在交钱前确定交通所乘坐的是什么车、一艘艇上有几个漂流公司的保护人员、漂流时艇旁有几艘小的单人保护艇、漂流时的中餐是什么。老缺和伊利就因为种种因素未加确定，所以中餐吃得很糟糕，而且俺们漂流的那条艇因为一个大的巨浪，一船8个人有4个人掉进了汹涌的河里，以老缺自认中上的水性，穿了救生衣，落在水流湍急的河里竟然觉得浮出水面和呼吸很困难，可见当时情况的凶险。另外不会游泳请事先告之保护人员，让他们安排合适的位置为你。千万不要以为漂流就应该穿短裤，尼泊尔白天的日照还是相当强烈的，伊丽就因为漂流时穿了短裤被晒三小时，腿上全部脱了皮，很痛的哦。
2、热带雨林游。这是在尼泊尔一个叫奇特旺的小地方的一段FL日子，前面提过，尼泊尔人也把这个地方叫奇通。这里除了有大片的原始森林，还有居住在这里热爱自然和动物的本地居民。因为是全包价，所以在这里住了两天，出了第一天晚上抵达时吃了点咬不烂的老牛肉外，竟然吃了两天素。事后观察了一下，其实酒店的工作人员吃的也很简单，每天就是咖喱土豆手抓饭。一般住在这里，要走的前一天或前一晚，酒店的经理都会盛情邀请你们再多留一天，反正他们的房间空着也是空着。一旦你决定留下来，有两种方式可以选择，一，几美金一天，包括吃住，但要小心，这多留下来的一天，你很有可能每天饭桌上只能看见土豆包菜番茄面包；二，只给房钱，会非常便宜，但你一不小心在酒店吃喝了任何东西，价格都会比较昂贵，所以建议到村子外的餐厅去进餐或购买饮料等，至少可以选择自己想吃的食物。千万记住，在到这里之前，请在加德满都购买ODOMOS防蚊膏，价格便宜又好用，因为奇特旺蚊子超多。
3、博卡拉徒步。尼泊尔是世界闻名的徒步天堂，所以来这里不徒步看看雪山，似乎有所欠缺。可惜因为时间和身体的缘故，我们10天左右ABC的徒步计划变成了3天半的小环线（有些人会4-5天走完这条环线），事后才觉得这可真是个明智的选择——山上蚂蝗超多。
从博卡拉的湖边区（LAKESIDE）打车到NAYAPUL7、800卢比，或者从湖边区打车到本地的巴士站8、90卢比，然后坐本地巴士60卢比/人到NAYAPUL。下山后回程建议直接打车回湖边区休整，又快又舒服，大概700卢比左右。
说这里是徒步天堂，因为徒步环境非常成熟。只要进了山，每隔半小时或一小时或两小时都会有休息吃饭或住宿的地方，而且不管是在海拔3、4000还是刚进山，所有餐厅食物的价格都一样，只是软饮料的价格会随着海拔的升高不断上涨。
徒步前需要向ACAP交纳2000卢比的进山费，这是给政府的；另外我们去的时候还碰到毛党，就是尼泊尔的游击队，听说我们是中国人，非常和善，本来100卢比/人/天的进山费，经老缺一番唇舌外加不成功的糖衣炮弹，竟给我们打了不少折扣。至于折扣多少，全凭各位看官本事啦。
六、购
尼泊尔确实是购物天堂，连老缺这么省的人，都花了不少银子在尼泊尔。
这里的衣服、裙子、手工艺灯笼、银饰、刀、围巾等各种东西都值得购买，老缺尤其推荐在博卡拉购买，因为这里人少清净，而且博卡拉的老板其实是很厉害的，只要你进了他们的店，不管多少人，他一个一个搞定，绝对不会让你空着手出去——当然，价格也会让顾客非常满意。
七、其他
1、洗漱用品。加德满都有非常多的小超市，所有超市的日化用品价格都比国内低3-5成，且很多国内有的牌子在当地的小超市都有得卖，所以不必在国内带各种大罐小罐过去啦，在加都购买即可。但唯一欠缺的就是在日照强烈的尼泊尔，竟然很少有品牌的面膜购买。建议自带面膜纸，再在加都买些好的爽肤水，天天做，又温和又超值。
2、纸巾。请在去尼泊尔前，买够卷纸和湿指巾。卷纸数量以半个月带一卷为宜，如果MM对纸巾需求量特别大，请加倍购买。尼国的纸巾很贵，一卷洁柔在加都需要50卢比左右，在奇旺和博卡拉就更贵了；湿纸巾看个人用量准备即可。
3、电器。请注意，尼泊尔的插座插孔都是两头圆形的，可以直接买个多用的插座转换头。在加都晚上也常常会停电，请备好头灯和电池。
4、晾晒衣物。尼国不允许用自来水龙头的水洗衣服，可是我看到游客几乎对此规定不理会。衣服洗干净可以晾晒在酒店房间外的栏杆上，但有些酒店没有干净的栏杆，请自备一条3-4米的晾衣绳。个人认为长尾夹是非常实用的东西，可以用来把衣服夹在绳子上，也可以夹未吃完的食品袋或洗衣粉的袋子，徒步时还可以用来夹裤脚夹头巾……当然，最小规格的快挂也有同样功能。
5、饮水。需要提一点的是在博卡拉，政府给市民修了不少山泉水的自来水管道，本地人都是直接饮用的。如果你自认身体还不错，可以尝试一下。反正老缺在博卡拉是一直没有买水，每天都到可饮用水管道接水喝，没有抽搐吐白沫等不良反应出现。但是路边有很多的自来水管道，请向本地人确认某管道的水是CAN DRINK 还是CAN‘T DRINK（还是问NOT DRINK比较清楚吧，因为尼国人民的英语发音也常常让人西里糊涂）。其他地方基本需要买矿泉水。
6、餐具。如果你不太习惯用刀叉，请自备筷子一双，尼国没有一次性餐具；如果你喜欢穿街走巷找小吃，请自备小碗或小杯一个（尼国的本地食品，份量都不大），方便携带，否则你可能要用报纸或塑胶袋打包食品。
7、住。不建议带睡袋。加都、奇旺、博卡拉住宿环境都不错，比较干净。博卡拉有些酒店的乡亲们（比如俺住的NEW UNITEA HOTEL，俺们住的时候就几乎没其他人住，可这酒店的管家或者夫人们依然每天用抹布把地板抹一便）就简直就是有洁癖，可放心入住。至于徒步时，被子足够盖了。有虱子的那些小酒店，即便是俺们用了自带的睡袋、床单和枕巾，依然被咬得浑身是包，所以同学们，放弃吧，不如把这多余的空间用来放血拼后的胜利品。
8、关于LONELY PLANET。这本书全世界都很有名，出了很多关于各个国家旅行的书。可能毕竟是鬼佬出的书，俺们这次试过了书里介绍的那些吃东西的地方，又贵，又不合中国人口味。其他的倒很详细，所以如果有同学以此书为攻略，食物方面，请谨慎行事。

NAGARKOT
在青翠的群山之间，在连绵的雪峰映衬之下，散落着一些红砖白墙的尖屋顶，如别墅一样温馨的小旅店，到处是看得见风景的房间，空气 清新，食品新鲜，加德满都的有钱人开着高档汽车带着漂亮女人来度周末……这就是 NAGARKOT。
这是看雪山的绝佳地点，即使没有雪山，也是绝好的休息疗养地。站在观景台可以看到从最西边的道拉吉里峰 (世界第8高峰)，安纳普尔纳峰(第10高峰)，马纳斯卢峰(第7高峰)一直到东边的珠穆朗玛峰(世界第一高峰)，马卡鲁峰(第 5高峰)，卓奥友峰(第6高峰)以及GANESH HIMAL，LANGTANG等世界著名高峰。当然前提是云开雾散，我们是在云起云落之间管中窥豹，月朦胧鸟朦胧山也朦胧。
从加都可以坐旅游巴士，也可包车去（单程800-1000rs，看你砍价的功力了）
住
最贵的一家： The Fort Resort， 在hotel view point旁边， 走进它的院子起每一个细节都值得欣赏，而且有一个鲜花盛开，面向雪山的花园。主楼有20间房，在绿荫中有六栋独立的木屋，有六个套间和九个房间。
每间房需要80美金，淡季可以八折。Email： fort@mos.com.np
Tel: 977-1-6680069,6680149; Fax: 977-1-6680042

Peaceful Cottage & Café, 它就在hotel view point后面两百米处，可爱之处在于它的小院子、精致的木门窗及雕花大床。一样可以看日出的。价钱比hotel view point要便宜，但我觉得即使同样的价格也更值。 Email： peacefulcottage@hotmail.com （或 - peacefulcottage@hotmail.com，实在拿不准名片上是印刷错误还是有一横线）tel： 6680077 ， 6680056

hotel view point，由于网上宣传的缘故，而且确实占据了最高点，所以入住率最高。价格是23美金（淡季价），另加了每人4.5美金包晚餐及早餐，比较划算，厨子的手艺不错。坦白来说，这里也非常不错。Email：vpoint@wlink.com.np ， Tel： 4700424， 4700908（加都office）hotel tel： 6680123， 6680125，
先到巴德岗，再换乘BUS，10卢比/人到NAGARKOT。
Dagon Hotel是性价比较高的一家旅馆，有真正看得见风景的房间。在阳台看喜玛拉雅雪山看日出日落，看雄鹰盘旋在山谷。看雪山的最佳季节是每年的11-12月，晴空万里。
NAGARKOT有家喜玛拉雅银行，换钱比率最高，而且不收手续费

小贴士
（1）如果你要办理登山许可，必须出示原本换钱的凭证(Currency Card)，所以如果会有这种可能的话，还是必须到银行以官方汇率换一点钱才行——事实我办登山证时没有要求出示
（2）所有住店都是三眼圆孔——我住的大多数旅馆都有提供2插插头，圆扁插都可以。不过即使是三眼圆孔，我国的2插圆头的插头都可以插进去。
（3）尼泊尔的旅馆价格是不含税的，所以每次住店要问清情况，坚持把那10%的税金免掉——吃饭、住宿没有试过一次要求额外加收税金的。
（4）许多情形下，尼泊尔人摇头是表示同意。一般来说，尼泊尔人摇头表示“不”，但是表示“是”的时候，他们的方式可能是点头，也可能是往右边偏一下头。 而相当多的人会以慢慢摇头来表示同意或者理解了你的意思。——没遇到过
2、货币
这里可以查到尼泊尔最近的汇率。
http://www.xplorenepal.com.np/main.php?m=misc&a=currency
但在几乎所有的兑换店
汇率都比公布的低，尤其在博卡拉。我在加德满都凤凰旅馆与老板兑换，汇率比公布价高一点。在凤凰与老板兑换用人民币比用美元划算一点点。卢比基本没有假钞，新版10元是塑料做的，就像新西兰的钞票。硬币上没有阿拉伯数字，但能大概猜出面值，反正面值都不大，当地人说多少就是多少也无所谓。

3、通讯
全球通在加德满都、巴德岗、帕坦、博卡拉、奇特旺、纳加尔果德以及连接这些城市之间的大部分公路上都有信号。不过很奇怪，在加德满都机场没有信号（多部手机进出时都试过），可能屏蔽了。打回国内的价格可以参考：
http://www.chinamobile.com/YDYW/gjmy.asp?ClassID=1&ClassChild_ID=15
在尼泊尔常规电话打回中国一般收50Rs一分钟，在加德满都凤凰宾馆有网络电话，收费仅8Rs一分钟，但通话质量一般。徒步山上我走的4天小环线，在Ghorepani见到有卫星电话，打回中国收150Rs一分钟。
上网博卡拉要90Rs一小时，很多网吧都没有中文输入，有中文输入的也不一定有QQ。
在加德满都凤凰宾馆上网20Rs一小时。有中文输入和QQ。但哪里上网网速都很慢，难以忍受。
4、尼泊尔所有的公共设施（如机场、医院、政府机构、学习、运动场、重要桥梁、水坝等）都设有铁丝网、沙包，并安排重兵把守；
持长枪军警随处都是，好像随时要准备全民战斗一样。但在尼泊尔生活了十几天，感觉无比和平与安全。没有遇到小偷和强盗，更没遇到什么武装斗争。见过2次游行都很和平。感觉比在国内的任何城市都要安全。
5、尼泊尔经常停电，不过一般都是停半小时左右就恢复，需要准备好头灯或手电
6、加德满都街头很多开摩托的壮男用方巾蒙面，一开始担心是强盗，后来才发现是由于加德满都的空气太差，很多人都用方巾做口罩而已，虚惊一场。
7、尼泊尔人的工作效率极其慢，要有足够的耐心。同时要尊重当地人的这种工作方式，不要因为自己着急忍受不了而向当地人发脾气。不过发脾气也无济于事。
8、当地人对游客十分友好，见面都会主动打招呼Namaste（“您好”的意思。翻译成中文“那妈是爹”就很容易记住）。因此我们也应该热情回馈一句并附上灿烂的笑容。
9、当地的车主要是奥拓（的士、私家车）
，车牌都没有阿拉伯数字，车况都比较差，基本没有空调。

10、当地旅馆对游客都充满信任，入住前不需支付一分钱房费或押金。在住店过程中的所有消费（如餐饮、洗衣等）都只需你报你的房号（连你的钥匙牌都不看），就把帐记到你房间上，离店时才统一结帐支付。
11、尼泊尔是星期六休息，星期天上班的。据说上班时间是10点～17点。
学生上课时间是10点～16点，但我从早上6点都下午5点都看到学生在街上，学校门口每时每刻都有学生出入，都不知道他们什么时候上课。
尼泊尔很穷，但再穷也不会穷学生，虽然加德满都的学校教室也是如此简陋
12、感觉尼泊尔的城市地图很乱，张张都会有点不同。可能因为街道实在太乱造成的吧。
13、尼泊尔到时都是狗。不过这些狗很乖，见陌生人从来不吠。这些狗的工作白天除了睡觉还是睡觉
14、当地旅游城市之间的公路基本都是2车道，但路况不错。但城市（包括加德满都）里面的路就比较差，凹凸不平，灰尘滚滚。而且几乎没有交警和交通灯，人、摩托车、汽车混在一齐。车靠左行，与国内相反。因此在街上行走一定要小心。
15、加德满都和博卡拉都有很多户外装备购买，大部分都是假冒的。个人感觉加德满都的质量比博卡拉的要好，真品也多一点。
16、当地人都很大方让你拍照，不过在任何情况下都应该尊重当地人的意愿。拍照完最好给予一个真诚的微笑予以回报。
17、当地人的英文有当地的口音，例如30经常会听成20。为避免不必要的误会，最好重复对方说的话以相互确认都清楚。
18、尼泊尔的楼层编号很乱。加德满都像香港，一楼叫地下，2楼叫1楼。但去到一些地方1楼就是1楼，2楼就是2楼。
19、当地女性年轻时穿得很密实很保守。但年纪越大穿得越少越“性感”。
20、在加德满都和博卡拉满街都是旅行社
。当地的旅行社基本都是一张桌子，电话＋传真。与国内的旅行社不同，这里的旅行社根据你的要求帮你把交通、旅馆和旅游等项目组合。只是帮你把各种项目提早预定安排，不像国内旅游团那样十几或几十人一团活动，毫无自主。而且当地的旅行社即使提供旅游套餐（如漂流、奇特旺2晚3天套餐）也只会按照你要求安排行程，不会在游玩过程中不断游说你增加项目，也不会带你去购物。
21、10月底～11月中都不会很冷，即使在山区徒步，我也只是早晚穿一件抓绒，其他时间都是穿短袖。
22、尼泊尔的旅游景点不像国内用围栏围起来，景点还是当地人生活的一部分，因此景点里车水马龙，要注意安全，除了看景还要小心车。
23、大部分景点都没有围栏，所以门票都查得不严。但为了国人形象，还是不要逃跑，毕竟当地的门票都不贵，同样是世界级的名胜，当地门票只是国内同类景点的1/10。

博卡拉
博卡拉是毛党活动比较频繁的区域。加德满都——博卡拉全程约6小时。去博卡拉的车一早都停在美国领事馆门口的那条路上，从泰米尔区走过去不远。巴士一般是Golden Travel和Green Line，中午有午餐供应，大约7个小时就到了，Golden（Travel）Bus是后起之秀，800RS或US$12，拥有一定折扣，据说服务比Green Line要好。前一天晚上一定要做好早起的准备，打算寄存在旅店的行李一定要提前寄存好。早上六点半的时候你最好已经赶到长途汽车站，挑你满意的车子直接问司机票价就好了，耐心地还价。不用到什么代理点去请人帮你订票，价格贵出很多的，而且到时候看到车子你也不一定满意。以上两种好车除了免检与沿途不上客，并不见得快，因为全尼泊尔只有一条环线公路,你也甭想走的快，只是舒服。
费娃湖（Fewa Lake）是整个景区的中心，大部分的旅馆和餐馆都沿湖滨而建，但被分为了湖滨(Lake side)和坝区(Dam side)。费娃湖的确象人们说的那样，不见得有多美丽，但是在雪山脚下，她却营造出一种难得的休闲气氛。
在Lake Side住，不要住河边或马路旁，晚上比较嘈杂。沿途很多小路向西边延伸，进去都很多不错的Guest House，既清净，又有漂亮花园，更是开窗就见到鱼尾峰（Fish Tail）。
住
HOTEL ANGEL 能看见雪山的Guest Hotel, 400Rs一晚，据说淡季可以讲价到300Rs含税。
ABC HOTEL, 400RB一间，位置不错是顶楼朝雪山那间，可惜没有看到雪山。
Hotel blueheaven，电话：00977-61-532647。

睡到自然醒，填饱肚皮，在费娃湖上泛舟, 150RS/小时。租用自行车50RS/天。餐厅有Fish Tail Hotel，兰花餐厅等。
在博卡拉，有钱的和没钱的都可以找到自己的玩法。
桑冉库特SARANGKOT位于博卡拉的西北方，海拔1592米，这里是博卡拉观喜马拉雅日出最好的地方，爬山用了3个多小时，下山又用了近3个小时，去SARANGKOT山顶住一晚，然后在山上那间最大的酒店200RS住下，然后看个日落，晚上看星光闪闪，月亮升起，空气清新的不得了,早上再慢慢走几步到山顶看日出。 注意别把小孩摄入，否则要向你讨巧克力和文具。
小贴士
1、如果乘车往博卡拉，最豪华的旅游BUS也只有350卢比；当地的长途汽车去，150卢比，但终点站离旅行聚居区还有八公里；Touris bus大约200到250卢比，直接到旅游区。
2、Hotel Blue Heaven可以电话预定，还可以请他们到机场来接。电话：977-61-532648；传真：532648；Email：hotelblueheaven@hotmail.com，http://www.hotelblueheaven.com
3、博卡拉市区的SUPER MARKET就是一个天意小商品市场，千万别去，在湖边的商店买东西；尽量不要在博卡拉换钱，要收取手续费，不值。在博卡拉买披肩，价格比加都便宜。
4、旅馆会主动帮你安排行程，费用可能比自己找出租车贵一些，如果不是太计较就花钱买省心吧。
5、博卡拉的长途和上网都很贵，国际长途有一种新系统，8分钟350卢比，别的开价都是100卢比/分钟，最低可以砍到65卢比/分钟；上网统一价格2卢比/分钟
徒步登山有以下一些总结：
ACAP（ Annapurna Conservation Area Project的简称，安纳普尔纳徒步登山的管理机构）
1、登山证要2000Rs，是尼泊尔行程中最贵的门票。虽然徒步过程中不一定有人查，但最好还是不要存有侥幸心里省钱补办。徒步始终有一定风险，办了正规手续始终对自己有一个保障。
2、山上的饮食消费随海拔升高而升高，一支1L的纯净水上下买15Rs，山上最贵试过80Rs。山上喝柠檬水（Lemon water）不错，经济解渴，一杯15～25Rs。
3、山上虽然见到很多牛羊鸡，但就是没肉吃。最好自己带罐头或香肠上山，山上即使有得买也不一定适合口味
4、山上经常停电，需要准备好头灯或电筒。
5、即使是旱季，也会突然下雨或冰雹，雨具一定要准备
6、山上的饭馆和厕所都很干净，比我们内地很多旅游城市的还要卫生。
7、山上旅馆的钥匙牌巨大，目的是防止游客放在口袋，走的时候忘记留下。
8、饭馆、旅馆的服务人员都不多，如果你请了向导，在饭馆点菜、上菜、结帐和旅馆中的各种安排都由你的向导全权负责。向导积极替餐馆、旅馆服务，目的就是换取免费的吃、住。
9、山上可以很容易看到尼泊尔人真实的一面——用手抓饭吃
10、为避免恶性竞争，山上的住宿费用和餐饮价格都由政府统一定价。
住宿双人房（公用卫浴）100Rs一晚。在菜单后面还有政府列出给游客的注意事项
11、山上的挑夫很辛苦也很有礼貌。即使自己背着上百斤物品，遇到游客也会主动让路。为减轻挑夫的负担，建议我们还是主动让挑夫先过，挑夫背负那么重还要停下来让你先过的确很辛苦。
12、山上有些小孩会主动索要糖果，不建议给，否则养成不良习惯。你不给小孩也不会缠着你的。
13、山上有一些募捐箱，一般是筹集资金建学校或医院。不知道真伪。如果经济许可可以捐一点。

巴德冈
巴德冈（Bhaktapur）相比加德满都和帕坦，要安静得许多，古迹也最多，最具中世纪的风情。许多游客愿意在巴德岗住上一晚，以领略尼人的小城生活。在那里除了欣赏老皇宫和寺庙等古迹外，早晚还有人文景观可看, 巴德岗整座城还保持古老的风貌，小巷、阳台、窗花、门上和墙上的雕刻每一处都是艺术品。值得提醒的是－巴德冈这个古城的收费对持中国护照只收 50 Rs, 如果你要在巴德岗住，在购票时要提出，售票处就会在票上注上你护照号码，这样可以2或3天使用。
住
古城里有一些客人房子可慢慢的选择，带洗手间有 24 小时热水的单人间价格在 200 Rs左右/天。强烈推荐住在himalaya, 客房条件棒极了，讲价之后要200RS.电话：977-1-613945,613004，himalgst@hotmail.com.
推荐 SUNNY GUEST HOUSE（TEL：612004。EMAIL：sunnyres@hotmail.com）所在位置的确不错。
巴德岗（Bhaktapur）回加德满都(Kathmandu)的当地巴士（LOCOT BUS），车票很便宜，仅仅Rs15，而且是奔驰。 大概40分钟就到加德满都。
小贴士
1、巴德岗可以到体育场附近去坐当地的公共汽车，票价10卢比。
2、出示你的中国护照，可以享受东盟待遇，门票50卢比，而发达国家旅客要750卢比。
3、巴德岗回加德满都的当地巴士（LOCOT BUS），车票很便宜，仅仅Rs15，而且是奔驰。
不过是这种老式奔驰。大概40分钟就到加德满都。

帕坦(Patan)
宫殿广场的整个东部都是的皇宫。皇宫的一部分是在14世纪建成的，但主体建筑是在17-18世纪完成的。 帕坦的皇宫是最古老的，年代比加德满都和巴德岗的皇宫更久远。帕坦的宫殿广场除了古老的皇宫外，寺庙林立，是尼泊尔最令人惊叹的“纽瓦丽式建筑”的大荟萃。长方形的广场南北长，东西短，广场西部则密布着各式各样的寺庙，与皇宫遥遥相望。
如果去了加德满都和巴德岗的皇宫广场，帕坦或许可以不去了，你能做的就是不断摆脱那些纠缠不休的小贩们。但是走在路上的乐趣并不 都是看风景、看古迹、看景点，许多能让人在多少年之后还记忆和回味的，是那些路上的人、路上的故事、路上的天气……所以，如果时 间充裕，还是尽可能在这个充满宗教色彩和异域风情的城市多走走、停停、看看，和当地人一起靠在庙宇高塔下晒太阳，和路边小店的店 主聊天，和街头围追堵截的小商小贩讨价还价，感受尼泊尔人的那种市井生活，那种在时光中慢慢变老的悠闲自在。
去帕坦老城很近，离 THEMEL差不多五公里，甚至可以步行过去，一路上领略着加德满都的市容。在帕坦可以去买到一些藏银首饰，但首先要有砍价工夫 ，不能因为小贩的纠缠而妥协或者心软，有些开价一千多卢比的东东，可能只要一百就拿下了。如果能成功摆脱街头执着的小贩，不妨去 街边的小店挨家看看，可能价格比他们贵一些，但质量也要好很多，而且还能一边和尼泊尔、印度、藏族等各色帅哥们聊着天，一边捕捉 一些民俗风情照片，抓拍那些走进你镜头的美丽少女或苦行僧，如果高兴还可以和他合影留念，当然别忘记向他手中的钵子里放上几块钱。

从帕坦PATAN直接到猴庙Swayambhunath ，因为这里的猴子非常多，经常是人才把供品摆上香案，就被猴子拿走，寺庙的塔非常有特色。除了宗教价值以外，它处在一座小山上， 能将加德满都尽收眼底。我们在那里的屋顶餐厅吃了顿午餐，一边静静地坐着喝饮料，一边看着云淡风清，加德满都噪乱的街道已经晃若隔世……
小贴士
1.PATAN皇宫广场200卢比（出租车150卢比）
2.从帕坦PATAN直接到猴庙出租车200卢比
3.猴庙Swayambhunath门票50-100卢比。

樟木出入境
从樟木出境，出境表和例行报关程序。
从樟木到友谊桥8。5公里，可找车和人分摊，约每人20元。
如自己走小路，全是下坡很陡，背包可能走的较慢，路边有背包的约10元。
友谊桥最后登记护照，出境。
尼方入境较简单，在签证上贴入境标签，写上日期就可。
注意：换钱在樟木最好，可放心没假币。1：9.4 现在国内的人去的还不多，在加都很多换钱的店，换人民币的不多，比价1：8.65已是很好的价。
从边境到加德满都没有直达大巴，必须在巴得比西转车。
边境--巴得比西 车程2小时 票价Rs50
巴得比西--加都 车程4小时 票价Rs63
到达加都车站，三轮车到Thamel区，Rs20。

樟木口岸早上9:30开关。从樟木中国边检下到友谊桥约8公里,落差有百多米,可以步行也可以搭车,不少西方人徒步走这一段。一过中国边检就有很多拉客仔做搭车生意, 一般每人车资不超过10元人民币。(这里有一条当地人常走的小路, 当你背着大包囊时却非常难走, 另千万别碰到小路边的植物叶子, 上面有化学物质会让你的手掌象火一样疼.) 过了友谊桥即是尼泊尔科达里KODARI边检处, 每个中国人都会被签证官勒索200RS,虽然不多, 但很不爽。 科达里很小,除了边检处就是几家餐厅,可一边在餐厅用餐(每人约￥10元)一边等往加德满都的汽车。从科达里到加都公路虽然不算好,但比相邻的中国边境上的要好,车程约4小时。其中科达里KODARI到巴尔比斯段约30公里, 路况很差,过后到加德满都的路况很好。当地长途汽车每人300RS,包TAXI约2000RS,每人500RS,可以9个人包一辆吉普4000RS.

加德满都
住：
THAMEL区是加都的旅行住宿中心，有很多旅馆可以预订。Tibet Holiday Inn在机场设有接待处，免费送客人到旅馆，三人间10美元含税，先住下然后耐心寻找又好又便宜的旅馆。Tibet Holiday Inn电话：4423530，4423463；传真：977-1-4423936；EMAIL：hotelgnr@col.com.np
旅馆的条件就比西藏好的太多，价格也很便宜，当地的旅店基本不配牙刷、牙膏、毛巾、拖鞋，请自己准备。外国旅客给旅馆和餐厅小费已成风气，大部分旅社、酒店和餐厅都收取10%的服务费，旅馆侍者或门房的一般小费约5至10卢比。加都的THAMEL当然最便宜了。一般双人间带卫生间的500Rs左右。但不一定，和旅馆本身的位置或者配套有关。推荐HAMA HOTEL，如果带卫生间，两张大床的，还带阳台也才400Rs，合50元人民币不到。其实那些两星的宾馆也是很便宜的。如TIBET GUEST HOUSE(TEL：977-1－260383)，标间US 8，卫生间、电扇还有电视。在TIBET GUEST HOUSE周围有好几家不错的旅馆。在加都一直住YANKI HOTEL，400RB一间，独立洗手间24小时热水, YANKI 就在TIBET GUEST HOUSE的隔壁，在加都TIBET GUEST HOUSE好象很有名，所有的人都知道，都成路标了。

友情提醒不要住靠马路这面的房间，否则晚上摩托车的发动声就足以让你长夜漫漫无心睡眠。需要注意的有两点：尼泊尔的旅馆价格是不含税的，所以每次住店要问清情况，坚持把那10%的税金免掉；其次，随着季节变化，旅馆价格波动很大。其实不必在网上订房间，机场外大把拉客的介绍 THAMEL 区住宿的，可以先问一下房费，通常带独立卫生间有 24 小时热水的单人间或双人间的价格一晚只要300-500 Rs，先看房满意了再住，当然要砍价。

长城宾馆Center Point Hotel是一对浙江的夫妇承包的，老板娘姓王。宾馆里设有旅行社代理，经理叫BIJHI，是个和善幽默的小伙子，会讲中文，对于英语不大好的中国人，这里很有回家的感觉，餐厅供应中国饭菜。电话：4444399；4426322传真：977-1-4426320Email：mail@hotelchangcheng.com
凤凰（Hotel Pyramid），电话：977-1-4244298，4246949，pyramid_hotel@hotmail.com
地址：Thamel(Behind J.P.school)，住凤凰的好处：
1、有中餐, 虽然是四川口味，但吃了十几天西餐或尼泊尔餐后，会发现吃中餐是十分美味的；
2、顺德人老板江自强兑换Rs的汇率比外面兑换店的高，而且用人民币兑换更划算；
3、网络电话打回中国仅8Rs一分钟, 上网有中文输入和QQ；
5、双标间房费400Rs一晚；
6、唯一免费提供开水的旅馆。
龙游2青年旅馆：Hotel Tashi Dhelek，Thamel。电话：977-1-4251720 MSN：travelinnepal@hotmail.com
有免费上网, 但超慢, 打开一个网页要10分钟以上.
建议不要住中国人扎堆的地方, 又贵又服务不好. 找附近的旅馆, 打听消息也方便.

玩
加德满都(Kathmandu) 从泰米尔区（Thamel）步行约15分钟就到杜巴皇家广场DURBAR SQUARE
DURBAR SQUARE：皇宫广场是加德满都，帕坦和巴克塔普尔的中心，这里囊括了尼泊尔十六世纪至十九世纪之间的古迹建筑，广场上总共有五十座以上的寺庙和宫殿。在这里你可以看到各色人等，建议在这几个城市的广场好好走走，这有精美的雕塑，木刻，建筑等，有各种手工艺品出售。关键是这里有那种已经离们越来越远的闲适的气氛，一定要坐在MAJU DEVAL的台阶上晒2小时太阳，看下面人来人往，和旁边的人有一搭没一搭地聊几句，不想说话就眯眼小憩一会儿，真是神仙一般的日子呢。
哈努曼多卡宫(Hanumandhoka Dhoka宫)， 童女神庙（Kumari）
独木庙(Kasthamandap)，塔莱珠女神庙(Taleju庙)， 博达哈大佛塔(Boudhanath),
斯瓦杨布纳特寺(Swayambhunath) ,尼泊尔最重要的印度教寺庙，在整个印度次大陆来说，也是最重要的湿婆的寺庙之一，在那里有很多SADHU(苦行僧)，有很大的一座塔林，塔里都有一个林加，这是一种生殖器象征的东西，每年有许多妇女都会来此朝拜祈祷。另外在这里还能看到印度教的火葬仪式。门票50Rs，但你不可以进入寺庙。
帕斯帕提那寺（Pashupatinath庙）位于加德满都市西侧环路内的小山上，建于公元3世纪，是尼泊尔最古老的佛教寺庙、著名的佛教圣地。建在一座小山上，又叫猴庙，门票100RS，因为这里的猴子非常多，经常是人才把供品摆上香案，就被猴子拿走，这个寺庙的塔非常有特色，佛塔上佛陀的眼睛－慧眼（Buddha eyes）是尼泊尔的代表，和国内的寺院迥然不同。
从泰美儿（Thamel）区可以徒步去，一路上要路过很多小巧的印度教寺庙，特别是刚过桥后小山上的印度教寺庙，清净(没有旅游者)，一早有很多信徒来朝拜，在那里可以拍到一些有意思的照片。
逃票攻略: 到每个皇家广场都可以逃票, 只要顺便一拐就可以进入.
皇家广场门票200RS/人（如果你想多次进入杜巴广场，同样在购票时说明，办理手续后7天内都可以多次进入。）；加德满都故宫（旧皇宫）门票250Rs/人；斯瓦扬布纳特寺门票50Rs/人；博达哈大佛塔门票50Rs/人；金庙门票25Rs/人。

吃
爱吃西餐的朋友到了博卡拉可以试一下Mamamia餐厅和Billy Restaurant，前者是非常精到的意大利餐厅，后者的Cheese rum steak特别值得推荐。这么多年吃的西餐也没有在尼泊尔吃的多，天天换着花样吃也吃不完，看不懂菜单没关系，顺着点吧，好吃的实在太多！最好你能吃点辣的，咖喱菜真的很美味。正宗的手抓饭不要错过，不习惯用手抓的话，他们会给你勺子的，不用担心。MOMO其实就是饺子，也就是藏包子，有蒸饺，煎饺，水饺等。Helena's restaurant的甜品真的很棒，喜欢甜食的女孩子一定不要错过。
喝啤酒在尼泊尔是一件奢侈的事情，一瓶进口啤酒100-130Rs。可乐一瓶11－25RS，矿泉水一瓶15RS，一块西瓜10RS，而香蕉是论个卖的。
如果你的肠胃没问题，而你又喜欢深入去体验当地人的生活的话，建议你象一样去当地人去的小餐馆酒馆（其实就象们的大排档和吃小吃的地方，一个人50-80Rs就能吃一大盘尼泊尔手抓饭），人们很热情，只要和他们沟通，你会有很多意外收获的！
加德满都THAMEL 区的面包店在晚上9点半价销售所有的面包点心，可以买来做第二天的早餐。

上网和长途电话：
不论是在加德满都还是在博卡拉或是在巴克塔普,满大街都有网吧,只是价格和速度有一些差别而已!
加德满都: 推荐NEWA,就在MARCO POLO GUEST HOUSE的斜对面, 18Rs /小时(12Rs/0.5小时)；在泰山宾馆附近四家店（直接用中文写着广告）打过电话，话质好，而且便宜，仅仅6rs。
博卡拉:在LAKE SIDE附近的网吧都一个价:2Rs/分钟,比较好的是LOCAL CENTER附近的几个网吧,速度比NEWA略慢, 30Rs/小时, 只是位置离开游客集中的LAKE SIDE蛮远的,要当地人带着才找得到!
电话: 网吧里都可打长途电话,但费用很贵,最便宜的NEWA,打回中国都要150Rs/分钟.
千万不要在旅馆打国际长途，每分钟200多卢比，而在街上只有50卢比左右。上网最便宜的每小时20-30卢比。

购物
加都的店家都已学会了漫天开价，而且伪劣产品也是陈出不穷。在博卡拉学习了分辩100%pashmina的一些方法，不过也只是减少了上当的机会而已，还不敢说十足把握。如果要求，他们都会扯下一些羊绒烧给你看，棉制品是烧出来没有灰也没味道的，羊绒则是有羊毛焦味和灰烬可捏成非常细的粉末。好像火焰也有所不同，俺没有继续研究下去。不过很多是混纺的，所以总会有点羊绒在里面，烧这个办法还真只能靠感觉，因为它们都不是化纤而多混以丝棉，没有硬块的。到底该烧出什么效果还是很难把握。另外观察左右两边，棉或丝制品一般边上针织较密或需要绞边，而羊毛制品基本是没有明显的边际。羊毛和羊绒的区别在于前者重而后者轻，好的羊绒围巾签订方法，据说要首先将围巾用拇指和食指拎起，另一手抓住下方，使劲拧上七八圈，平摊回去轻轻一抚就没有任何痕迹的为上品，如果有折痕就混有较多的棉或丝。只能说有点道理吧。
由于有很多游客就是要买便宜货色，而且表面差距不大，所以确实有些店为了迎合这种需求出售，我觉得开价在1000rs以下的100%pashmina都有制假嫌疑，所谓便宜没好货是个真理啊。不过他们有种手工全刺绣的基本问题不大，用的材料差不到哪，因为在廉价围巾上刺绣怎么也不划算，卖不出什么价钱。
推荐一家店子，俺在这买了3000多rs一条的围巾（在博卡拉也买了些130同样大小的）、地毯等好多东东，质地一流，我们可是考查了各地的店子，千里迢迢的，还是想买点好东西给自己。他这里也有很便宜的东东，但性价比比其它地方好。店主名叫Hilal，店子在Kathmandu Guest House附近，叫Asian Arts Emporium，东西非常齐全。

兑换
1美元兑换72.5-73卢比，1港币兑换9卢比，没有人民币兑换。

交通
尼泊尔的交通相对便宜，
加都—博卡拉：旅行大巴 Rs120--R500 车程6小时 近200公里
              公共大巴 Rs60
注意：加都的大巴车站约有4个，最好问清在哪个。
      开往不同方向的车在不同地方发。
      在尼泊尔的几乎所有车上都是写尼文，所以上车时要问人，
      车牌号也都不是阿拉泊数字，问路问车找年轻的男的，一般都会讲英文，
      女的很少会听英文的，特别是在小地方。

线路及景点
成都-四姑娘山
全程286公里，除了都江堰至映秀一段道路较差，车辆较多(正在修建通往九寨沟的高等级公路)外，其余路面均为一级水泥路，途中要翻越海拔4500米的巴郞山，冬、春交季有积雪，沿途风光秀丽、景色宜人，行驶舒服，安全系数较高。此段主要为上坡路，从海拔500米－－3200米。
住宿
成都龙堂国际青年旅舍
    地址：成都市宽巷子27号（位于成都市中心人民公园附近）
    电话：028－86648408 传真：028－86245901
    网址： http://www.dragontown.com.cn/
机场方向：距离成都双流国际机场18公里。乘机场穿梭巴士到岷山饭店下车，然后转78路公车在同仁路口下车，旅舍距离同仁路口200米左右。
火车站方向：离成都北站4公里，从火车站乘64路公车到同仁路口下车。
汽车站方向：距离茶店子长途客运站6公里，从车站乘4路公车到长顺上街下车。
打的价格（最低）：机场－龙堂60元、岷山饭店－龙堂10元、新南门车站－龙堂10元、火车北站－龙堂12元、茶店子车站－龙堂15元、五桂桥车站－龙堂20元。
多人普通房 旺季价格30元／床

成都梦之旅国际青年旅舍
    地址：成都市武侯祠大街242号(成都著名的武侯祠斜对面，当您找到武侯祠后向左侧约100米原南郊公园正对面，担担面餐厅隔壁大门进入右转即可)
    邮编：610041
    订房咨询电话：028 85570315 85570322 传真：028 85570321
    网址：http://www.dreams-travel.com/youthhostel/index.asp
8人间(上下床，有空调) 25元/床
     阳台六人间(上下床) 30元/床
     十人间(上下床，有空调) 25元/床

成都林业国际青年旅舍
    地址：成都市人民北路一段6号 邮政编码：610081
    电话：028-83416580 传真：028-83364547
成都林业青年旅社”位于成都市人北民一段，离火车站仅两公里，交通非常方便，出门即可赶车到市内各景点游玩,品赏成都的名小吃。本旅社环境优雅，住宿舒适，费用便宜。
旅社附近的旅游景点：武侯祠(纪念三国蜀国丞相诸葛亮的祠堂)；青羊宫(是清代陆续修建的)；杜甫草堂(我国唐代大诗人杜甫流寓成都时的居所)；朝阳湖(位于成都市西南蒲江县境内,风景迷人)；成都动物园(里面有珍贵的大熊猫)；王建墓(五代时前蜀皇帝王建的陵墓)；龙泉花果山(不但有迷人的桃花更有美味的果实)。
    价格：
    单人房 6间(房间价)：60元／间
    双人房 12间(房间价)：80元／间
    3人房 1间(房间价)： 90元／间

四姑娘山-小金县
全程43公里左右，均为一级柏油路面，车少人稀，有小金河一路相伴，舒服及安全均为一级。此段主要为下坡路，从海拔3200米－－2367米。

小金县到丹巴县：
全程约55公里，有20多公里是一级柏油路，仅半小时即可，但一进入丹巴境内，就是很烂的土路，2001年12月将完成土路的改造，2002年5月以前将全部改成柏油路，沿途河谷风光非常秀丽，民风纯朴，进入丹巴境内后沿路不时有小学生向您行礼。此段主要为下坡路，从海拔2367米－－1780米。

丹巴-八美镇(原称乾宁县)：
各地至丹巴需先到成都后再乘汽车前往。成都至丹巴有三条线路可供选择：
成都——卧龙——四姑娘山——丹巴。该线路全程348公里，均为柏油路，途中可顺便游览卧龙大熊猫自然保护区、巴朗山、四姑娘山风景区、小金川峡谷等。成都西门茶店子车站每天早晨均有该线路直达丹巴的班车。
全程110公里，均为沙石路，比较平整，比较好行驶。沿途约有30公里的地段被称为“东谷天然盆景风景区”，此段路为上坡，从海拔1780米－－3500米
碉楼
安排好住宿以后，就找车去梭坡乡，2元/人县城到梭坡乡也就4公里左右，当然如果是摄影爱好者，那最好第二天去，下午采光不好。在进入碉楼群时最好找一位当地人带路，要不然会迷路的，当地人很友好的，不过进碉楼要收每人5元的门票费，要看13角碉，只有第二天来爬对面那坐山了。当晚做在鑫茂宾馆，当地最好的宾馆之一，相当于城市里一星级左右的宾馆，有标准间20个左右，房间有空调，不过你如果要开空调，需要加价20元，有独立卫生间，可提供热水，冬天提供电热毯，位于丹巴县城，餐厅不错，提供的饭菜以川菜为主，比较可口，标准间房价约200多，好像通过旅行社定房打5折吧。嘿。。。。。。。。。。。。
丹巴—墨尔多神山—中路--甲居藏寨
车费打的3元/人。中路那个地方也有碉楼，但没有梭坡那么集中，没有什么看的。去甲居藏寨，你才知道世界上有这么难走的路，10公里，要走1个半小时，基本上七成的路在盘山公路，要作好思想准备，有一家藏房是县旅游局设的接待处，可以参观，但是门票费用5元，如果你想喝什么酥油茶之类的。那就15元了。嘿。。。
住宿：
丹巴属新开发的景区，适合背包客的有丹巴国际青年旅馆(0836-3521322)，床位价格双人间20元/床、四人间15元/床。
目前丹巴住宿环境条件最好的是丹巴大酒店(0836-3521075)，标准间价格在100—380元之间，可供游客选择。

丹东，莫斯卡草原
交通：
丹巴有到丹东的班车，25好像，反正很便宜，不过遇到塌方就麻烦了，要包车到塌方的地方，再坐班车过去
住宿：
藏民家或者露营，当地没有旅游开发，没有招待所
游玩：
五公里沟，十三海子，莫斯卡草原

最好是在鑫吉碰见丹东的王老师，让他做向导吧，否则就问问当地的藏民，有什么好玩的，让他们带去。骑马费用是50/天，周围几个地方都可以露营的。去莫斯卡草原来回要3天。当地的民风比党龄好多了，因为游客很少。
莫斯卡草原的旱獭不怕人，可以用饼干逗出来合影，甚至戴墨镜

八美
交通：
丹巴-八美 班车 25元 早上7：00 2个小时
住宿：
八美金太阳旅社，四川甘孜道孚县八美镇口，从丹巴方向或塔公方向去道孚，在八美镇入口处既是，很有特色的藏式旅馆，干净，温馨。院中一角盛开的鲜花(著名的格桑花)给人影象深刻。还提供藏服试穿服务。 0836-7255168 （引用）
饮食：
八美在车站入口第一家的"丹巴小吃"吃饭可以，老板热情周到，价格便宜；或者在三星食宿店吃，都是中餐，味道不错，量又足，价格8-15元/菜（引用）
游玩：
惠远寺，石林，草甸，亚拉神山

塔公
塔公，在藏语中是“菩萨喜欢的地方”的意思，是甘孜州境内最为富庶的草原，这一片区域主要有塔公寺、塔公寺塔林和雅拉雪山等景区景点。雅拉雪山在去塔公寺的途中就可以看到，高5820米，这座山被认为是塔公地方的保护神。这段往塔公寺的路也是个摄影者的热点，沿路的田园景色以清晨和黄昏之时最美。
出了塔公小镇往前转个弯就是一片平坦的草原，这就是塔公草原。在草原上放眼望去，洁白的雪山与广袤的草原相互辉映，这就是海拔5820米的大雪山山脉第二高峰－“雅拉神山”。因为公路是爬上小坡以后一个急转，所以给人的感觉是蓝天白云下，一座金字塔般的雪山在地平线上忽然拔地而起“撞”进眼中，那种第一感觉将会让你觉得“雅拉神山”气势雄伟壮观、叹为观止。
塔公是个藏族风味浓郁的地方，会让游客在此拍下大批的照片。要注意的是，拍摄人物时最好得到别人的认可。有些被摄入镜中的藏族同胞会让拍摄者付一定的费用，此时游客拿出一两元即皆大欢喜。
草原上出租马匹的马主大部分汉语不好，因此租马前务必问清价格和此价具体指多长时间和距离或含不含骑马照像的钱在内，以免引起不必要的麻烦。骑马上附近一个山头（上有插着经幡的玛尼塔）再回到草原，一般价格为15－25元。
塔公寺离新都桥30多公里，是萨迦派的寺庙，始建于清嘉庆年间，寺内的觉卧佛殿供奉据说是唐代文成公主进藏时随身携带的释迦牟尼等身像，由此，使塔公寺有“小大昭寺”之称，是康巴藏民朝圣之地。
塔公寺后面的一块空地上修建了为数众多的塔林群，造型各异，十分壮观；还有寺后的依次排列着三座插满了经幡和风马旗的草山，被称为藏传佛教密宗事部三怙主的三座神山（三怙主：文殊、观音、金刚首）。 门票：15元
住宿：
雪域旅馆：塔公寺旁，15元／人，干净，提供藏餐。
塔公宾馆，大概二三百一个标间。
塔公乡政府招待所，分藏式房屋和汉式普通房两种，四人间，15－20元／人，卫生条件不是很好，公共厕所，洗漱不太方便。
饮食：
推荐个Sally's House，和雪域旅社是合作关系，Sally是个成都的女孩子，跑到塔公开了这家餐馆，就在雪域旅社的下边。提供西餐和藏餐为主，很吸引外国人，加起来很有青年旅社的味道。Sally那里有塔公的地图，塔公她很熟，想仔细的玩塔公，可以向她咨询。
拍摄：
塔公草原风景区：塔公意为“菩萨喜欢的地方”。景区集雪山、草原、湖泊、花海、珍稀动物、寺庙塔林等景观为一体。草原广袤，地势起伏和缓，水草丰茂，牛羊成群。春末夏初，绿草茵茵，种类繁多的迎春花、报春花等相继开放；盛夏，茫茫草原上野花烂漫，绚丽多彩，花海一望无际。晨曦初露，牧场上帐篷炊烟袅袅，牧民们忙着挤奶煮茶，悠扬婉转的牧歌从远处传来。雄伟壮丽的雅拉雪山与草原交相辉映，在蓝天白云的衬托下，美丽非凡。（引用）
景点：
塔公寺，木雅金塔
交通：
包车吧，很多司机在班车下客的路口守你下班车，开价12/人

道孚
道孚，原名叫道坞，是藏语马驹的音译。道孚藏族自称是西夏人的后裔。
道孚是川藏北线经过的第二个县，著名的亚拉神山即位于境内。道孚县民居是当地最出名的景观，被称之为“藏区建筑绝唱”，富丽堂皇、鲜艳夺目是其外观，原木立柱、雕梁画栋是其内部特色。白色的底层泥墙，红色的柱子，红褐色的圆木墙体，窗户上景致的雕花。最奇特的是有“卐”的窗帘却挂在窗外。在蓝天白云下，满山色彩艳丽的村庄颇为壮观。道孚是地震多发区，现在的县城是1981年地震后重建，虽小但很热闹。这样的藏居可接待游客住宿，一般35元/人。

住宿：
道孚亚拉旅社，一家集住宿、餐饮、茶社于一体的小旅社，有24小时热水供应可洗澡，20－30元／人。
客运站附近有高原明珠、雪域旅馆等招待所，3人房每人15—20元不等。
交通：
每天早上7：00左右有班车从丹巴开往八美，可以在八美转乘康定开往道孚的班车，一般丹巴到达八美时为上午11：00，下车后在车站等去道孚的班车。丹巴——八美车资￥26元，八美——道孚车资￥20元。
每天有从康定发往甘孜的班车在中午约12：00左右途经道孚，票价为￥50元（成都的新南门汽车站每天也有班车发往甘孜，一天可到达）

炉霍
道孚出发过鲜水河前往炉霍（72公里）。
距离炉霍县城十几公里远鲜水河大断裂带有一座地震纪念碑和西南地区最大的地震观测点。
住宿：
建设路的林业局招待所，条件还可，20元／人。

甘孜
过炉霍后到达甘孜（97公里）。
甘孜县城海拔3390米，是整个川藏北线和川、青、藏三省交界处的一个重要的商品集散地。自古以来就被称为“北路大埠”，和前面的县城比，它的藏族风味更浓一些。
这里有几个可以一去的地方：奶龙山、甘孜寺、白日寺、大金寺、旭日里温泉、甲柯查温泉。甘孜寺是“霍尔黄教十三寺”之首，规模宏大、是五世达赖的弟子霍尔.曲吉昂旺平措于1622年所建。甘孜寺与甘孜孔萨土司家族紧密结合，曾使甘孜的统治中心，如今重修的楼房，教室一样的房间中摆着许多藏戏的面具，楼顶上的坛城很有味道。在寺的附近有孔萨吐司和麻衣土司的官寨旧址，建筑以土石结构为主，是典型的藏式宫堡式的建筑，在当时的年代是极尽奢华的建筑，现只断壁残垣了。
这里的民居也非常漂亮，漆成暗红色的木头房子，窗楣则用五彩的颜色装饰，与寺庙的感觉非常接近。
甘孜有几座比较大规模的寺院，参观均不需门票。
甘孜是甘孜州除康定外最大的客运中心和商品集散地，从这里有发往白玉、德格、石渠、新龙等各县的班车，每天有大量的货物从这里转运到各县。

住宿：
甘孜县政府招待所（也称康巴宾馆），套间（可供两人居住，带卫生间，但冬天无法使用）130元／间，三人间25元／人，非常干净，食堂的饭菜味道也不错，服务员也热情。
金牦牛宾馆，24小时有热水，房间宽敞漂亮，房价：40－80元／人，该宾馆在甘孜县算最好的。
红月亮招待所，三人间15元／床，双人间20元／床。
车站招待所，15 元／人。
鸿福旅馆双人间10元/人，很有家味的一家家庭旅馆0836-7521182。

马尼干戈（也称玉隆乡）
马尼干戈乡位于草原边缘，雀儿山附近，即是川藏北线上的一个重要交通要地，也是当地居民的商贸集散地。至德格、石渠县及格萨尔故里阿须草原就是从这里分路前往。近年来随着旅游业的开发及各种宣传使马尼干戈乡已经成为一个非常知名的乡镇。　　　　
马尼干戈镇上主要居住的是藏族，当地藏族以游牧为主，个个彪悍粗犷，饱经风霜，所以马尼干戈又有中国西部牛仔城的称号。
玛尼干戈是一个挺值得停留的小镇，阳光普照的中午时分，镇上人来人往，随便走过的每一个康巴汉子浑身上下都充斥着阳刚之气，装饰得豪气十足的摩托车从面前风驰电掣开过，盛装打扮的女人们三五一堆地围在路边说着什么，这是一个中国现代版的西部牛仔小镇。在重庆海天餐馆隔壁的藏餐馆还有一个叫泽卓玛的女孩很美丽，美得像高原上纯洁的格桑花。
马尼干戈附近主要有新路海景区（藏语名叫玉隆拉措，也是四川最大的白鹿唇自然保护区）、雀儿山（川藏线上最高、最险的雪山）风景区、阿须草原风景区以及德格县、甘孜县等，是背包族们最向往的地区之一。
住宿：
帕尼饭店，是整个川藏北线上最为有名的住宿点，也是镇上最大的饭店，酒店在马尼干戈镇上很好找，镇上惟一的两层建筑除了一栋学校外，另外一栋就是“帕尼酒店”了。来往于川、青、藏三省的各色人等汇聚在此，使每天晚上这里都是马尼干戈镇上最热闹的所在。10－40元／床，房间干净整洁，但洗澡只能到开水房打水到外面洗。
马尼干戈主要是去新路海和雀儿山。

新路海
前行20分钟抵达路边的“玉隆拉措”——新路海风景区，有缘的话，你可以看到活佛——“赤脚大仙”和他修建的佛塔。由马尼干戈到新路海只有7－8公里，它位于雀儿山下，新路海藏语名为“玉隆拉错”，意为“倾心湖”，传说曾令格萨尔王的妃子倾心，故而得名。它是四川海拔最高、面积最大的冰川湖，湖被群山、森林环抱。
门票：20元
住宿：
新路海有一个宿营地，就是在售票口左侧的一个帐篷，开价要200元，也可以自带帐篷在指定的地方扎营，要收取一定的场地费，自备食物和炉具，还可以在管理处住宿，住宿费每人10元/天。（从售票口往上约2公里外有牧民的帐篷，应该可以和牧民商量住在那里。）
交通：
新路海到玛尼干戈10公里，包车到新路海车费较贵，来回程通常索价80—120元。

雀儿山
湖的西南就是景色奇丽、冰峰雪山美若云中仙子的雀儿山，海拔6184米，山口位置海拔5050米。这里不但海拔高，而且山路很陡峭，不像青藏公路的唐古拉山口和新藏公路的界山大坂，虽然海拔也是五六千米，但开车经过一点也没有爬大山的感觉，不知不觉就过了。而雀儿山则不然，不但路窄，弯道也多，又全是湿滑的土路，稍一不小心就会翻下万丈深渊。山口处，会见到“川藏第一高，川藏第一险”的标志牌！这里是继二郎山后又一危险路段。

德格
翻越雀儿山，在海拔5050米的界碑处拍照。下午抵达德格。
德格是川藏北线在四川境内的最后一个县，川藏公路经过此越金沙江进入西藏昌都。
可前往德格最著名的德格印经院参观（不能拍照），德格的印经院是藏区三打印经院（另两处是布达拉宫、拉卜楞寺）之首。德格印经院又称为“德格吉祥聚慧院”，由第六世德格法王曲吉.登巴仁次建于1729年，全院占地3000平方米，院宇宏大，坐北朝南，四周围褐红色土墙，楼顶四角竖经幡，并有一对富丽庄重的镏金孔雀，底楼为经堂，塑有佛像，楼上两层是经版库房。现仍保留有全藏区最古老、最齐全而精美的完整规范的印经工序。目前该院共藏有经书830多部，1350卷，各类版画3000多幅，传世印经板20多万块，内容涉及佛教、医学、工艺、天文历算、历史、地理等方面，包罗万象。它是藏区唯一保存最完好的藏文化宝库。
门票：25元。
如果有兴趣还可到藏区出名的南派藏药发源地——德格藏医院参观藏药库。
小帖士：在德格不能用塑料口袋，被发现要罚款50元。
     
住宿：
德格桥头有间藏式旅馆，有热水器，可以淋浴，20元／人。
县招待所的设施也可以，20元／人。
早餐后乘车过金沙江岗托大桥，进入西藏。

江达
过了金沙江大桥，抵达川藏北线进入西藏后的第一个县城——江达，他是德格和昌都之间来往车辆吃饭、住宿的一个重要地点。
江达藏语意为“江普寺沟口”，原是德格土司的属地。 江达的石刻和波罗古泽的木刻在康区一带非常有名。
住宿：
县政府招待所，25元／人，热水短缺。
运输公司招待所，单人间50元／天。
粮食局招待所，当地人说比较卫生。

昌都
从江达到昌都，车行在海拔4000米以上的山脊，要经过4个山口，路很险，一些报废的卡车停在路边，只剩铁架子了，醒目地提示着此路的凶险。 翻过达马拉山抵达国道317上的一个重要交通枢纽——昌都，也是康巴藏区重要的文化、经济中心之一。游览昌都境内的名胜——强巴林寺和卡若遗址。
强巴林寺建于明正统二年（1437年），因寺内主供未来佛（即强巴佛），所以得名为昌都强巴林寺，简称昌都寺，是康区格鲁派寺院中创立最早、规模最大的寺庙。强巴林寺不用门票，在旧城区中，可步行到达。寺庙建在昌都地势最高的台地上，在门口就能看到昌都的全貌，昂曲和杂曲在寺庙下面的山脚处交汇，合并成立著名的澜沧江向南奔腾而去。
卡若遗址位于昌都镇12公里的澜沧江西岸，海拔3100米，卡若－藏语中意为“城堡”，卡若文化是西藏三大原始文化之一。卡若遗址是西藏自治区第一处原始部落遗址，也是西南地区保存得较好的一处新石器时期遗址。昌都先民在4500年前生活在这片富饶的澜沧江畔，并创造了灿烂的卡若文化。

摄影功略：
在强巴林寺里给僧人拍照一般是没有什么问题的，当然人拒绝的话，你也不要强求。如果答应了给被摄影者寄相片的，希望旅行结束以后一定要实现自己的诺言。要想拍摄两江环抱寺庙和周围鳞次栉比的僧房和藏式民房组成的壮观景色，需要到昌都镇对面的达玛拉大山的山腰，可以在乘车路过时停下来拍摄，那里可以很容易就选到好的角度。
住宿：
昌都饭店，目前昌都地区惟一的一家三星级酒店，位于昌都西路22号，电话：0895－4825998（总机）。饭店背后是昂曲河，环境很清静。标准双人间（带卫生间）320元／间；普通双人间（同标准间的硬件配置一样，但面积稍小）260元／间；三人间（不带卫生间）300元／间。以上房价为挂牌价，可以随季节不同实行不同的折扣，最低时可以打到5折。
县粮食局招待所，是川藏线司机扎堆的地方，20元／人，找便车方便，还可以找到淋浴的地方，5元／人。
客运站招待所，就在客运站售票处楼上，房间挺干净，最好住3、4楼，没那么吵，15－25元／人。单人间分为两种，有彩电的50元／间，无彩电40元／间；两人间（彩电、沙发）25元／床；有彩电三人间20元／床，无彩电15元／床。所有房间都不带卫生间，有公共卫生间和漱洗台。
康盛宾馆，在昌都西路10号，离客运站5分钟的路程，交通便利，设施比较完善，有独立洗手间，可洗热水澡，房内还有彩电，标间50元／间。电话：0895－4823168。
昌都饭店：电话：0895－4821026。
由317国道转向318国道，当天的路是川藏南线上最险的路段之一。海拔在4400米的邦达是一片狭长的草原，密布大小河流，中国最高的邦达机场就建于此。

大脚印
昌都到邦达机场的公路边，有一处被当地人称为“大脚印”的奇观。在路旁一处近乎陡直矗立的石壁之上，有几个模糊不清的状如人脚印的痕迹高悬在峭壁上，仔细看去每一个“脚印”都巨大如斗。去“大脚印”的路就是昌都和邦达之间的那条号称昌都地区最好的公路，平整的柏油路面，距离昌都40公里，车程大概半个小时即到。

邦达
邦达是川藏南线和北线的交会处，北通昌都，西至灵芝、拉萨，是一个重要的交通枢纽，同时藏东唯一的机场就建在邦达草原上。若在这乘飞机离开，住机场的宾馆是不错的选择，黄昏时在广阔的机场上散布，看美丽的落霞，浪漫之极。
邦达最醒目的就是兵站和兵站修的厕所，兵站顶的牌子表面海拔4390米。在兵站不能拍照。手机在这以后的路段就开始信号了，街头也有IC电话可达。
住宿：邦达兵站，15元／人。

八宿
出邦达不久便开始下坡直达怒江，进入有川藏线“瓶颈”之称的怒江沟地段，需翻越横断山脉最大的天险－怒江山，山口海拔4839米。这段路山洪、泥石流爆发之后，便会肢离破碎、体无完肤。翻越业拉山（也叫怒江山4839米），公路在怒江地区以“之”字形曲折盘旋，共有72个大拐弯，是川藏公路拐弯最多的一段。这里还有另一处天险嘎玛沟，怒江流域从其间穿过。现在此路段经过整治，路况稍有改善，但雨季仍时有塌方。不过沿途雪山、原始森林和田园风光交相辉映，景色出奇的美丽。
经著名的九十九道拐下行到怒江边，来到怒江大桥，只见江面江水犹如万马奔腾，卷着石头，怒吼着一路奔去，桥面是二车道，距离江面几十米高。怒江大桥一段为军事要区，有哨兵把守，地形十分险要，一般情况下是不允许拍照的，当然偷拍除外。穿过怒江大桥，路象是山边的小土路，在江边走了一个小时左右，到达八宿。八宿藏语意为“勇士山脚下的村庄”，海拔3910米。八宿寺在同卡乡有500多年的历史，保存了7世、11世大萨活佛和内蒙格西的灵塔3座。

摄影攻略：
      邦达草原：出邦达向西是业拉山，在刚上业拉山的公路上可拍邦达草原全景，时间最好是在早上7：30日出和晚上8：30日落之时，春、秋季为早8点和晚7点。
      业拉山：海拔4800米，过山顶垭口后可拍摄业拉山的盘山公路，即72个大拐弯。
      怒江：下了业拉山后即进入怒江峡谷，拍摄峡谷的位置在过了怒江大桥穿出一条小隧道后的一个弯道前。注意：怒江大桥为军事管制区，有武警站岗，切不可在桥上拍摄。过怒江大桥后公路转入一条山沟峡谷，这是怒江支流－冷曲。冷曲峡谷两旁均是陡峭松散的山体，驾车过此段路一定要注意山上的落石。穿出峡谷后一直到八宿县城之间，山沟中不时有一些绿洲村寨，平时经过此地觉得景色一般，但到了深秋的11月初，那一片片的红色和金黄色将这荒山野岭装扮得别有一番风味，此处的拍摄点主要集中在拉根乡一带。

住宿：
1、粮食局招待所：20元／人。
2、八宿邮政招待所：是绝好的歇脚处，15元／人，客房是一些小木头房子，很像度假的别墅。
3、全兴宾馆：俩人间卫生条件较好，有电视，30元／人。
娱乐：
八宿网吧在邮局对面的第一家，没有招牌 6元／小时。

然乌
八宿到然乌湖，2003年以后已全程是平整的柏油路面。临近然乌湖的然乌沟因常有飞石落下和雪崩、塌方，而被称为川藏线又一险关，如今也修建了带顶盖的钢筋水泥走廊，安全系数大大提高。
然乌湖是著名的高原冰川湖，是雅鲁藏布江支流－帕隆藏布的主要源头。然乌湖面积22平方公里，海拔3850米，长约26公里，平均宽1－2公里。整个然乌湖由两个部分组成，即东面的然乌湖和西北面的安目错，两处之间为沼泽和季节性水道。然乌湖近处是绿草茵茵的草场，茂盛的青稞和油菜，湖边山腰上是莽莽森林，再往上是五颜六的杜鹃花和灌木丛林，碧蓝的湖水，森林倒映，清澈见底，湖面的水鸟成群，一派仙境景色。
进山线路：
从然乌镇出发沿湖上行，在康萨村外有一个路口，往左前往察隅，往右可经湖边10公里简易公路到达来古村。途中有几处河流需要特别小心，以免陷车。每年雨季由于湖水上涨，可能下面的路不能通行，那就需要从上面的屋鲁堆绕行。从来古村前往冰川需从山边徒步，中途要经过几条冰河。如果计划一天行程，深入冰川最好不要超过5公里，建议聘请当地向导。

   然乌拍摄攻略A：
      然乌有两个湖：然乌湖南北走向，安目错东西走向。两个湖有季节性水道相连。
      然乌湖：到然乌后，应立刻去然察公路边的然乌湖去采采点。为什么呢？ 摄影的人都珍惜一早一晚的时间，待第二天早上来找好地方那可就晚了。 从大桥（然察公路和川藏公路的交汇点）算起，大约9－10公里的地方，有处破房子，从那可走到河滩上去。早上的太阳正好把对面的几座雪山的山尖照亮。 还有一处地方，大概在8公里处，有个小水洼，也可以称之为湖，对面的雪山也不错，早上和晚上都可以在那拍的。晚上去拍照最好结伴行动，湖边的晚上安静得让人瘆得慌。还有处地方，沿公路往下走（去察隅），公路转上一处高坡，有座更雄伟的雪山展现在你面前，那可是座当地的神山哟！雪山下面有一大片藏族村庄，远处隐约有片湖面。此处景色极为开阔。应是然乌最壮美的地方，早晚都该在这拍。 此处离大桥也有了近20几公里，开车来也要至少半个小时。但一定会耽误了拍日出。要不就中午慢慢走过来，到这拍日落再搭车回去。还有一个似乎可行的办法，那就是在当地的藏族村庄留宿，还可以了解一下民俗。
      安目错：有攻略上说安目错是东西走向，从早到晚基本上是侧光，所以在安目错的拍摄放在大白天。但实践发现，高原的白天，侧光会导致反差太大太大了，最后拿到的照片和实际景色相差太远，也不漂亮。说实话，安目错比不上然乌湖，它的湖面够大但雪山平平。当然还是个时机问题，没有好的光线，再美的景色也白搭 安目错的湖尾部分有点意思，湖水从乱石堆中奔腾而出，汇集成了帕隆藏布。由此江水一路西去，在帕隆附近接纳易贡河水后折向南，在门中附近帕隆藏布也来了个近乎直角的大转弯注入雅鲁藏布。湖尾处树木苍翠，雪峰巍峨，河道里乱石密布，水花四溅。构图功夫高强的人一定会有所收获。
      多数到然乌的人，被雪峰美景吸引而会忽略镇中的一座白塔。塔本身没什么好看，不过，从塔在的高坡往下看，又有一片村庄。雪山，房舍，树木，草地，篱笆，牛羊构成了无数个点，线，面。可用挂满草垛的木架作前景，拍了一张雪山。当时的光线正好有点侧逆光。用广角极大地夸张了空间关系：木袈高大张扬，雪山显得矮小含蓄，金黄的草垛与洁白的雪山形成强烈的色彩对比。

      然乌拍摄攻略B：
      然乌湖早晚的景色都十分漂亮，拍摄全景可以在然－察公路大桥或者镇外的山坡上。要想去到湖便，需要涉过或跳过草地上的许多条溪流，因此务必穿着防水性能好的鞋子。湖岸边近水处多为软沙地或沼泽地，因此要想尽量靠近湖边拍摄的话，务必要在上10：30以前，因为那时候太阳还没将晚上冻住了的沙地和沼泽解冻，地面还较为坚硬。经过然乌湖畔的然乌村继续往察隅方向行2、3公里左右，有一个半岛，在那里可以拍到很漂亮的然乌晨景。
      黄昏时分拍摄帕隆藏布西南的雪山夕照，若采用侧逆光摄影，拍出来的照片有灰雾不清晰。建议不要在夕阳落山前拍摄，最好提前一个多小时，在太阳照射角度还不是很低时拍摄。

      然乌湖拍摄功略C：
      住宿在然乌镇，从然乌镇走然察公路往来古村前进。
      1、拍摄然乌湖的晨曦：须早上6点起床，然后沿然察公路行约3公里，在一处突出的半岛上拍摄对面的雪山和湖面，此处路旁有一房屋的废墟，是十分明显的标志。在此处拍摄须在早上6：30前赶到，早晨的光线为侧光，面向湖面的雪山正好受光，而傍晚太阳则落到雪山背后，不宜拍摄。
2、在然察公路：1公里处，路边的草地上有一些堆着草垛的晒架，当清晨的阳光刚照到时，形成美丽的光影图案，可在拍完雪山后来此拍摄。

3、傍晚的拍摄位置：应继续沿然察公路行至10公里处，此处是然乌湖尾的一片沼泽，干涸的湖床上布着一条条的水道，图案十分漂亮，对面则是被尊为神山的德姆拉雪山。远远的还有一汪湖水，这是然乌湖靠东南方最后的湖面。到此后可继续前行2公里，在一片藏族村寨前向右转直上山坡的顶端。在这里可拍摄然乌湖畔的村庄、田野和远处的湖水及德姆拉雪山。特别是夕阳西下之时，田园、村庄的光英色彩都十分漂亮。在此地拍摄时间应是早晨7点至8点和傍晚6点至7点，若傍晚在此拍摄千万别耽误太久，最好在7：30时离开，以便赶到然察公路10公里处，下到湖边以湖床的水道作前景拍摄被夕阳照红的雪山。
4、出然乌镇：向波密方向的安目错旁，湖边的村庄和田园均是很好的拍摄对象。在此地的重点应放在然乌湖（安目错）的出口处，从此处流出的湖水形成的河流就是帕隆藏布。此地的植被非常茂密，湖水顺山势而下，形成湍急的河流，河中怪石林立，对岸是大片的森林和高耸的雪山，景色十分宜人。因安目错为东西走向，上下午均为侧光，所以对拍摄时间没有严格的要求，即使是阴天也能在此拍出满意的作品。

然乌住宿：
推荐“邮政招待所”15元/人，如别墅一般的木头小屋，环境十分好，推开窗就可以看雪山。可以免费洗澡洗衣。
然乌运输站招待所，条件简陋，且卫生状况不好，单人间20元／间，三人间和四人间都是15元／人。
平安旅社，位于然乌镇东面镇口，注疏条件一般，大单人间内有双人席梦思一床，沙发一张，30元／间；小单人间，单人席梦思一床，小桌一张，房屋面积极小，20元／间；三人间和五人间10－15元／人。公共厕所，无洗漱。
邛崃邮政招待所，俩人间，30元／人。